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Base de Connaissances
[2 Temps] Réglage De La Carburation
- Synopsis
La carburation est l’element majeur influencant le comportement du moteur.
Le réglage est propre à une moto et dépend de toutes les pièces moteur ainsi que de leur usure. Deux même motos avec les même pièces n’auront pas les même réglages. C'est pourquoi il est important de ne pas se baser sur les réglages d'une tierse personne !
De même, personne ne peux determiner à votre place quel réglage conviendra.
Regler son carburateur est a la portée de tous et demande simplement un peu de temps et de reflexion.
Un bon réglage est essentiel pour les performances et la longevité du moteur.
- Sommaire
- Le réglage étape par étape : Un tuto détaillé pour un réglage optimal.
- Les symptomes et leurs solutions : Que faire quand la moto a un tel comportement ?
- FAQ : Les questions les plus rencontrées et leur réponse.
- Les Composants d'un carburateur : Tous les composants de ton carburateur, Dell'Orto comme Keihin.
- Diverses photos : Quelques photos de differents carbu.
La carburation est l’element majeur influencant le comportement du moteur.
Le réglage est propre à une moto et dépend de toutes les pièces moteur ainsi que de leur usure. Deux même motos avec les même pièces n’auront pas les même réglages. C'est pourquoi il est important de ne pas se baser sur les réglages d'une tierse personne !
De même, personne ne peux determiner à votre place quel réglage conviendra.
Regler son carburateur est a la portée de tous et demande simplement un peu de temps et de reflexion.
Un bon réglage est essentiel pour les performances et la longevité du moteur.
- Le réglage étape par étape : Un tuto détaillé pour un réglage optimal.
- Les symptomes et leurs solutions : Que faire quand la moto a un tel comportement ?
- FAQ : Les questions les plus rencontrées et leur réponse.
- Les Composants d'un carburateur : Tous les composants de ton carburateur, Dell'Orto comme Keihin.
- Diverses photos : Quelques photos de differents carbu.
Polissage De Pièces En Aluminium
Voilà je vais vous expliquez comment polir un métal en alu! Mais tout d'abord je vais vous expliquez en quoi consiste le polissage :
Le polissage, en dehors de laspect esthétique (miroir), est une sorte de micro-abrasion, telle celle réalisée par une feuille de papier abrasif mais en infiniment plus petit
En effet, le métal vu à un grossissement très élevé est constitué de "montagnes". Le polissage ayant pour but de les "aplanir". Cest ce qui rend un métal poli parfaitement lisse au touché
Cet article a pour but de vous aider à maîtriser lart du polissage et ce que vous possédiez ou non de matériel. Il faut noter que le polissage aura un effet un peu différent du chrome: selon la luminosité le métal aura des reflets chrome/noir/gris/gris alu. Bref, en résumé, polir consiste à mettre le métal à nu et le faire briller.
Voir photos pour voir à quoi sa ressemble on dirait presque que c'est chromé!
Voilà la méthode à suivre :
- Prenez la pièce que vous voulez polir, dénudée là de toute autre pièce, nettoyez la à l'aide de dégraissant, essence, enfin tout les produits qui peuvent nettoyer le metal en profondeur et avec efficacité!! mettez le tout propre sans gras, huile, ects
- Alors là on va commencez à polir le metal avec un papier où le grain est très gros (environ du 250) je vous conseille de partir avec un papier aussi gros comme sa vous nettoyerez en profondeur et se sera mieu!! Donc on commence à polir avec du papier à poncer de grain 250 et on ponce à sec ! même si cela vous fait mal au doigt ce n'est pas grave c'est pour votre moto 
!! Ensuite après avoir fini le 250 on continue => 300=>400=>500 et arrivé au 500, on va commencer à ponçer à l'eau (le papier est de couleur noire)bon on prend du 600 on ponce! il faut toujours que le metal soit mouillé et le papier aussi pour un ponçage de bonne qualité et on va faire du plus gros grain au plus petit! 600=>800=>1000=>1200=>1500=>2000 à la fin vous aurez l'impression que sa ne fait plus rien mais ne vous inquiètez pas cela sert c'est la finition! le plus important.
- Dès que vous avez fini de polir le métal, normalement on arrive à s'aperçevoir dedans!!alors je vais vous dire comment je procède, je nettoye le metal avec du savon vaisselle et surtout ne nettoyez pas avec le côté vert de l'éponge de votre maman 
parce qu'au sinon vous êtes bon pour re-commencer!! une fois le metal nettoyé, séchez-le..
- Après vous avez différents choix comme produits pour polir : mirror,belgom alu, pate appellée feutre... il y en a plein! moi personnelement j'utilise le belgom alu et c'est nikel. Une fois que vous avez le produit, vous allez passer plusieurs couches du produit avec un chiffon doux et propre ou avec de la paille de fer très très fine (possibilité de l'acheté par grand sac => voir photo) et dès que c'est noir vous essuyez et changer de papier dès qu'il est noir! et vous verez que sa commence à être très jolie 
Vous pouvez aussi mettre à disposition de vous des feutres... ou acheter carrément un kit de polissage(très bonne iniative) le résultat sera que mieu!!
- Ensuite il vous fera entretenir le métal à chaque sortie, dès qu'il pleut, ects..en re-passant du belgom alu dessus et vous pouvez le nettoyer en ponçant avec du 1200 enfin avec le plus fin que vous avez!
En ce qui concerne le polissage des métaux autres que l'alu! je vous déconseille de vernir le métal car il perdra de son éclat!! mais je vous conseille par contre d'en prendre soin et de re-polir assez souvent mais vous ne serez pas obligé de re-partir à 0, vous re-commencez avec du 1200 et se sera bien bon!!
Voilà les différents produits utilisés lors du polissage :
Le Belgom Alu :
[attachmentid=3266]
Le Papier A Ponçer A L'eau (du 400) :
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Le Papier A Ponçer A Sec :
[attachmentid=3268]
Carter De Scoot En Cours De Polissage :
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la jante apres le 2000 et avant le belgom
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Jante De Ma Moto Après Polissage :
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Levier de frein avant, d'embrayage, sélecteur polis :
[attachmentid=3264]
Paille De Fer + Belgom Alu :
[attachmentid=3270]
Le cout du environ polissage d'un pièce :
- papier à ponçer : 10
- paille de fer (pas indispensable) 7
- après la sa dépend de quel produits vous allez utiliser belgom, mirror, feutre... mais se sera compris entre 15 et 25!! minimum! cela dépent de votre vendeur, de ses prix
après le prix peut augmenter si vous achetez un kit de polissage mais dans tous les cas le kit vous servira pour toutes les pièces donc... pas trop de soucis a se faire!! Donc vous en aurez pour environ 33 mais il est bien entendue que se ne sera pas que pour une pièce car vous n'allez pas passer le pot de belgom sur une pièce c'est inutile! cela ne servira à rien appart de gaspiller donc!! sauf le papier qui vous faudras acheter pour chaque pièce!
Voilà j'espère que je vous aurez bien expliqué si vous vous posez encore des questions => MP
MMICKY_13 A+
Les Bougies
Quoi de plus simple qu'une bougie?! Un élément que l'on remplace assez fréquemment et auquel on prête pourtant peu d'attention.
Cependant, la bougie est quelque chose de très complexe, et qui a fait l'objet d'essais très précis, pour vous en convaincre il suffit de regarder le catalogue d'un constructeur de bougies. L'étendue de la gamme, compte parfois plus de 100 modèles différents!
On ne peut donc pas mettre n'importe quelle bougie sur n'importe quel moteur, sans risque pour celui-ci.
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Vue en coupe d'une bougie.
Quel est le rôle d'une bougie?
Avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons un peu le rôle de la bougie.
Placée dans la culasse, celle-ci débouche directement dans la chambre de combustion. Elle est reliée à la bobine d'allumage par un fil haute tension. Soumise à des impulsions électriques, elle devra provoquer un arc électrique entre ces électrodes. Cet arc électrique enflamme le mélange gazeux comprimé dans la chambre de combustion. La bougie assure donc l'allumage du mélange air/essence, et cela de façon régulière et fiable.
Composition d'une bougie:
Sous un aspect très élémentaire, la bougie est composé de plusieurs éléments. Comme celle-ci permet le passage d'un courant haute tension, elle doit placée au milieu d'un isolant. Cet isolant est plus couramment appelé porcelaine. Cet porcelaine doit être parfaitement isolante, offrir une bonne résistance mécanique (pression élevée lors de la carburation ), et une grande résistance aux chocs thermiques (grande différence de température entre les gaz frais et les gaz en combustion).
Le culot en acier réfractaire reçoit l'isolant et est fileté de façon à pouvoir se fixer dans le puit de la bougie, sur la culasse. Plusieurs diamètre de filetage équipent la bougie et ceci en fonction de leur destination, nous utilisons pour nos machines un diamètre de 14mm. Le culot reçoit l'électrode de masse.
L'électrode centrale contient généralement du nickel chrome, auquel les constructeurs ajoutent des matériaux tels que le titane, le manganèse, etc... La liste n'est pas exhaustive.
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Cette coupe en relief nous permet de visualiser parfaitement l'intérieur d'une bougie.
Pourquoi ne met-on pas n'importe quelle bougie?
Chaque bougie se différencie, entre autre par son indice thermique et par son culot.
Pour fonctionner correctement, la bougie doit être à une température comprise entre 400° et 850°.
En dessous de la valeur inférieure, elle n'atteint pas sa température d'auto nettoiement et le bec isolant s'encrasse, ce qui risque de créer un court circuit entre l'électrode et le culot.
Au delà de la valeur supérieure, l'électrode trop chaude constitue un point chaud, ce qui risque d'allumer le mélange gazeux sans la présence de l'étincelle. C'est ce qu'on appelle le pré-allumage. Ce phénomène a généralement des conséquences relativement grave pour le moteur et la bougie elle même.
L'indice thermique d'une bougie consiste dans la capacité à évacuer la chaleur vers la culasse, via le culot. Cet indice est une valeur de comparaison obtenue sur un moteur d'essais et constitue une norme.
Le culot d'une bougie peut être soit court soit long cela dépends de votre culasse.
Une bougie à culot long ne peut pas être utilisé à la place d'une bougie à culot court, et inversement.
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Vue de deux bougies, une à culot court et l'autre à culot long.
Bougie froide ou bougie chaude?
Vous avez tous entendu parler de bougie froide et de bougie chaude. Une bougie froide est une bougie qui évacue bien les calories, et une bougie chaude les évacue moins biens.
L'importance est de bien comprendre que le fait de mettre une bougie froide sur un moteur ne le fera pas mieux fonctionner, au contraire. Il faut simplement que l'indice thermique de la bougie correspondent aux caractéristiques du moteur. Cet indice est sensible à plusieurs paramètres, le régime de rotation du moteur, le rapport volumétrique, le point d'avance, le coefficient de remplissage...
Pour vous donnez une idée, un moteur d'origine nécessite un indice thermique compris B8 et B9.
En imaginant que pour la compétition, vous mettez un cylindre avec des diagrammes élevés, un taux de compression plus élevé, un échappement plus performant, le régime de rotation augmente, la puissance augmente, et le moteur chauffe plus. Vous allez devoir utilisez une bougie plus froide.
L'indice thermique est donc B10.
Les appellations des bougies par "chaude" ou "froide":
Une bougie chaude absorbe rapidement la chaleur et la conserve tant que le moteur tourne. Sa température de fonctionnement est relativement très élevée. Elle assure des départs aisés. Elle nest donc pas recommandée pour les moteurs tournants à haut régime et à des vitesses élevées.
Une bougie froide évacue rapidement la chaleur et évite le pré-allumage. Son gros inconvénient cest quelle sencrasse rapidement à petite allure. Elle est donc recommandée pour les moteurs performants.
Normes des bougies:
Je vous conseille dutiliser des bougies NGK. Elles sont de très bonne qualité et sont les plus répandues. On trouves toutes sortes de modèles qui peuvent être utilisées à la fois sur des moteurs de compet que sur des moteurs dorigine.
Mais laquelle utiliser pour votre moteur? B8HS, B8EV, B10EGV...
Je vais vous expliquer la signification des noms des bougies NGK: cest un code. Il y a 4 parties.
Par exemple: B9ES
(Vous pourrez rencontrer des bougies BR9ES, le "R" fait simplement référence à une résistance implantée dans le culot de la bougie, mais sans importance pour son fonctionnement.)
B, la première lettre indique le diamètre de filetage de la culasse.
On a:
Lettre Diamètre de filetage(mm) Clé à utiliser(mm)
A 18 26
B 14 21
C 10 16
D 12 18
E 08 13
9, indique le degré thermique.
On a:
----------------------------------
2
4
5
6 Pour une utilisation normale
7
8
8.5
9
----------------------------------
9.5
10
10.5
11 Pour une utilisation sur moteurs poussés
12
13
14
----------------------------------
E, indique la longueur du filetage de la culasse.
On a:
Lettre Longueur de filetage(mm)
L 11.2
H 12.7
E 19
F Types à siège conique
S, indique la construction de la bougie.
On a:
Lettre Construction
A Spécial
B Pour voiture Honda
C Type à électrode de masse oblique
G Type pour course en alliage de nickel et électrode centrale
GV Type pour course à électrode central en métal précieux
N Type à électrode de masse en nickel (pour course)
P Type à électrode de masse en platine (pour course)
R Type à électrode delta
S Type à électrode à noyau de cuivre (excellent)
V Type à électrode à noyau en métal précieux
W Tungstène électrodes
X Eclateur auxiliaire interne
Y Type électrode central à rainure en V
Lutilisation de bougies appropriées est très importante pour le tuning moteur. Il existe des bougies avec des taux de température variable selon les modèles.
Exemple : une bougie ngk B10ES est une bougie froide car elle transmet mieux la chaleur sur la culasse quune bougie chaude(ngk B8ES).
Si tu choisis une bougie trop froide, elle natteindra pas la température requise pour lauto nettoyage ; et il en résultera une carbonisation permanente de la bougie et des ratés à lallumage.
Une bougie trop chaude mène à une surchauffe du cylindre et peut aussi trouer le piston, à cause de sa température trop élevée.
Pour commencer, le mieux est d'utiliser la référence de bougie indiquée par le constructeur.
Si vous utilisez votre moteur par temps froid, sur de petits trajets, et que vous voyez que votre moteur a du mal à chauffer et tourner correctement : mettez une bougie un peu plus chaude (un indice plus bas). Votre moteur tournera mieux durablement : peu de calamine se formera dans la chambre de combustion, la qualité des étincelles étant meilleure.
Si au contraire, vous roulez l'été, de manière sportive, voire très sportive, sur circuit, n'hésitez pas à mettre une bougie plus froide d'une unité. Votre combustion sera meilleure. Les performances aussi. L'électrode de la bougie ne fondra pas.
NGK commercialise des bougies "RACING", la série "VX": ce sont généralement des bougies très froides avec une ou plusieurs électrodes, pour améliorer la combustion à très haut régime.
Si vous voulez améliorer vos performances moteur et votre consommation, essayez les bougies NGK de la série "IX" avec électrode en iridium. Ce métal rare permet d'avoir une qualité d'étincelle bien meilleure qu'avec une électrode de métal classique. De plus l'électrode centrale extrêmement fine ne gène pas le front de flamme lors de la combustion.
Quelque modèles de bougies NGK:
BOUGIE STANDARD:
La lame en cuivre améliore la dissipation thermique:
- Plage thermique plus large.
- Suppression des échauffements ponctuels qui engendrent du pré-allumage.
- Réduction de l'encrassement.
[attachmentid=3681]
HAUTE PERFORMANCE EG:
Cette bougie possède une électrode de masse raccourcie et une électrode centrale de diamètre réduit:
- Diminution du besoin en tension.
- Meilleur qualité de combustion.
- Electrode de masse plus courte donc plus résistante.
[attachmentid=3682]
SPORT VX:
L'électrode centrale en alliage de platine et l'électrode de masse sont taillés pour une meilleure inflammation du mélange:
- Rendement amélioré.
- Reprises plus franches.
- Consommation diminuée.
- Durée de vie augmentée.
[attachmentid=3683]
COMPETITION EGV:
L'électrode centrale en alliage Gold/Palladium de diamètre 1mm améliore encore la qualité d'inflammation.
- Durée de vie augmentée.
- Electrode de masse plus courte donc plus résistante.
[attachmentid=3684]
COMPETITION EGP:
Cette bougie possède une faible proéminence adaptée aux moteurs à fort taux de compression:
- Electrode de masse ultra courte, plus résistante.
- Réduction de l'encrassement par abri de l'isolant.
[attachmentid=3685]
IRIDIUM:
Electrode centrale en alliage iridium, pointe très fine et résistante aux températures extrêmes:
- Accélérations améliorées.
- Reprises plus franches et plus linéaires.
- Démarrage plus facile par temps froid et humide.
- Durée de vie multipliée par 3.
- Consommation réduite jusqu'à 10%.
- Technologie anti-encrassement.
[attachmentid=3686]
Il existe aussi des bougies à électrode annulaire centrale, utilisé la plupart du temps en compétition, car son coût est relativement onéreux et sa durée de vie nest pas des plus longues.
Elles permettent un front de flamme parfaitement circulaire et une combustion parfaitement repartie dans la chambre de combustion, (ainsi qu'un petit plus sur le rapport volumétrique de par sa forme pleine
)
[attachmentid=3687]
Il vous faudra donc bien choisir votre bougie lors de son achat, car il en résulte du fonctionnement de votre moteur et n'hésitez pas à dépenser de l'argent dans une bougie de bonne qualité, certaines allant jusqu'à la trentaine d'euros....
PS: N'oubliez pas de bien réglé l'écart entre les 2 électrodes...la valeur a y méttre vous est donnée dans votre "Manuel d'instruction"...
pour derbi c'est 0,5mm d'écart...
Voici un tableau recapitulatif proposé par Mastakilla :
[attachmentid=3746]
Vue en coupe d'une bougie.
Cette coupe en relief nous permet de visualiser parfaitement l'intérieur d'une bougie.
Vue de deux bougies, une à culot court et l'autre à culot long.
La lame en cuivre améliore la dissipation thermique:
- Plage thermique plus large.
- Suppression des échauffements ponctuels qui engendrent du pré-allumage.
- Réduction de l'encrassement.
[attachmentid=3681]
Cette bougie possède une électrode de masse raccourcie et une électrode centrale de diamètre réduit:
- Diminution du besoin en tension.
- Meilleur qualité de combustion.
- Electrode de masse plus courte donc plus résistante.
[attachmentid=3682]
L'électrode centrale en alliage de platine et l'électrode de masse sont taillés pour une meilleure inflammation du mélange:
- Rendement amélioré.
- Reprises plus franches.
- Consommation diminuée.
- Durée de vie augmentée.
[attachmentid=3683]
L'électrode centrale en alliage Gold/Palladium de diamètre 1mm améliore encore la qualité d'inflammation.
- Durée de vie augmentée.
- Electrode de masse plus courte donc plus résistante.
[attachmentid=3684]
Cette bougie possède une faible proéminence adaptée aux moteurs à fort taux de compression:
- Electrode de masse ultra courte, plus résistante.
- Réduction de l'encrassement par abri de l'isolant.
[attachmentid=3685]
Electrode centrale en alliage iridium, pointe très fine et résistante aux températures extrêmes:
- Accélérations améliorées.
- Reprises plus franches et plus linéaires.
- Démarrage plus facile par temps froid et humide.
- Durée de vie multipliée par 3.
- Consommation réduite jusqu'à 10%.
- Technologie anti-encrassement.
[attachmentid=3686]
[attachmentid=3746]
[50cc] Accord Des Pots Et Diagrammes Des Kits
Accord Des Pots et diagrammes des kits
L'accord des kits et pots est très important dans le montage de ces éléments;
Un ensemble mal accordé peut brider, ou rendre l'ensemble pointu (perte de couple, lancement du kit plus tard)
Les pots
HEBO
Pasage bas 186°
METRAKIT
Sp 188°
Pro-race 195°
SCR
Sm 182°
Hand-made 190°
Racing-line 195°
YAZUNI
HM compet 188°
R3 193°
R2 186°
DAM SPORT
Haut et bas de 190° a 195°
P.S: Les pots,
bidalot haut, yazuni cross, hébo passage haut, conti crx, conti chr, carenzi végas, bidalot passage bas, ninja haut et bas, yazuni spr3, yazuni r1, léovincie v6, trc, mk trower,nexone, arrow et doplper
Sont tous des pots prévus pour origine, ou petit kit 50, voir 70 bas de gamme, donc déconseillés sur grosses configurations.
Les pots,
Scr racing line, mk pro race? yazuni r3 et dam sport sont déconseillés sur Moteur origine ou petite config car ils rendraient la moto très pointue.
Diagrammes des kits
AIRSAL
diam 48 187°/130°/125°
ATHENA
Racing 70cc AM6 190°/128° Taux de compression : 14.1:1 squich de 0.8mm
Racing 70cc Derbi 183°/123°
Sporting 70cc Am6 180°/120°
50cc AM6 183°/135° Taux de compression 14.2:1 squich de 1mm
BARIKIT
Alu 50 180° latéraux entre 124° et 127° selon les cylindres
Alu 70 185° latéraux entre 124° et 127° selon les cylindres
Racing 189°/129°
Usine 70cc 194°
BIDALOT
Réplicas 70cc 192°
CONTI
Chr 50 190°/123°
Crx 70 190°/133°
DERBI
Origin' 175°/115°
HEBO
Replica 50cc 180/126°/124°
Révolution 70cc 192°/128°
KRD
Diam 48mm et 49mm 190°/128°
MALOSSI
MHR Team
Derbi 50cc 195°/129.5° Taux de compression : 16:1 squich de 0.45mm
Derbi 70cc 189°/129° Taux de compression : 15.4:1 squich de 0.55mm
AM6 50cc 195°/130° Taux de compression : 16.3:1 squich de 0.55mm
AM6 70cc 190°/129.5° Taux de compression : 15.25:1 squich de 0.55mm
METRAKIT
Hand made 182°/114°/114°
SP 188/°126°/120°
Pro race 196°/132°/130,5° squich de 0.55mm
MINARELI
Origine 175°/115°
POLINI
Evo 190°
D50 fonte 186°
Evo d50 188°
SIMONINI
90 cc 185°/127°
TOP PERF
Rose 7 transferts 190°/130°
Rose 5 transferts 190°/125°/123°
Rose culasse à plot 195° taux de compression 14.5:1 squich de 0.9
Noir diamètre 49 182°/126°
Gris 85 cc 191°/132° 14.7:1 8:1 squish 0.9+0.1
Gris 86 cc alu 190°
Gris 80 cc alu 195°/130°
Réglage Du Squish
Matériel:
-étain
-pied à coulisse
-clef de 10
-pince coupante
Squish: désignement de la charge gazeuse entre le piston et la culasse (définition un peu compliquée) donc en gros : espace entre la culasse et le piston 
l'effet "squish": Pour améliorer la combustion, lors de la remontée du piston, les gazs sont coincés entre le dome de celui-ci et le pour-tour de la culasse. Ils sont ainsi projetés vers la bougie lorsque le piston arrive au PMH (point mort haut). Le "squish" est placé le plus près possible du piston, quelques dixième de millimètres, pour permettre un meilleur refroidissement du piston. by 2skeu
Réglage du squish première étape:- Monter son haut moteur avec le joint d'embase que vous voulez en sérrant bien en croix la culasse comme si c'était le montage final
- ne pas monter sa bougie
[attachmentid=3602]Première solution:
- placer dans le haut moteur par le trou pour la bougie deux morceaux d'étain dans le sens échappement, un à chaque extrémité du piston, morceau d'étain d'une quinzaine de centimètres.
- tordre l'étain de façon a ce qu'il soit bien en face de l'échappement, enroulez le autour d'un écrous de la culasse, faites pareil pour un deuxième morceau sauf qu'aulieu d'aller vers la sortie d'échappement il sera coté admition
- faites remonter votre piston jusqu'à sentir un blocage a cause de l'étain, enroulez la partie de l'étain qui est à l'extérieur (pas obligatoire, mais comme ça, ça ne gène pas) autour d'un des écrous de la culasse
[attachmentid=3603]deuxième solution:- Déculassez votre haut moteur, mettez dedans (sur le piston) un fil d'étain qui traverse le moteur de l'admission à l'échappement, et serrez la culasse en croix avec les joints...
[attachmentid=3605]
- Ensuite, une fois que le piston bloque, mettez vous en position de kicker et appuyez sur le kick de manière a écraser l'étain. Sinon vous le faites avec le volant magnétique...
Réglage squish deuxième étape:- déroulez l'étain de l'écrou et sortez le du cylindre.
- mesurez avec un pied à coulisse l'épaisseur de l'étain qui était dans le cylindre et qui a était écrasé.
- avec votre kit est fournie une documentation, et normalement la taille du squish est fournie avec, avec plusieurs joints d'embase [attachmentid=3601]
- si votre étain est plus épaix que ce qu'il ya marqué sur la documentation fournie avec le kit, mettez le joint d'embase le plus fin.
- si votre étain est plus fin que ce qu'il ya marqué sur la documentation fournie avec le kit, mettez le joint d'embase le plus épaix.
- si vous voulez vous pouvez mettre une "calle", à la place d'un joint plus épais.
Pour chaque fois ou votre joint sera trop épais ou trop fin, il faudra refaire cette opération avec un autre joint correspondant aux résultats du premier...
questions================>MP
- Déculassez votre haut moteur, mettez dedans (sur le piston) un fil d'étain qui traverse le moteur de l'admission à l'échappement, et serrez la culasse en croix avec les joints...
Tous Les Modèles De 50cc
Dans ce topic vous trouverez tous les modèles de 50cc à boite du marché
Les marques sont classées par ordre alphabétique- Aprilia
- Beta
- Conti
- WSM :
- WXE
- CPI
- Derbi
- Gilera
- HM
- Mbk/Yamaha
- Malaguti
- Peugeot
- Rieju
- Sherco
- WSM :
- WXE
Motos Bridables En 34 Chevaux
Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord il faut savoir qu'en France, depuis 1996, lorsque l'on passe son permis A entre 18 et 21 ans le permis est dit « restrictif » ou « progressif » pendant deux ans. Pour cela on prend en compte la date de passage du plateau, et non de l'inscription.
Exemples : - Je passe le permis à 18 ans, je serai concerné par la loi sur les 34 chevaux jusqu'à mes 20 ans.
- Je passe le permis à 20 ans et 364 jours, je serai concerné par la loi sur les 34 chevaux jusqu'à mes 22 ans et 364 jours.
- Je passe le permis après mes 21 ans, le permis est dit « direct » et me donne accès aux motos n'excédant pas 73,6 kilowatts (100 ch) selon la loi française. (En fait 106 ch avec la tolérance de 6%, soit 78 kW).
Attention, lorsque l'on s'inscrit à l'auto école à moins de 21 ans et que l'on ne veut pas être en restrictif (donc que l'on veut prendre des cours avant ses 21 ans mais que l'on désire passer le plateau après), il faut le préciser lors de l'inscription, et donc s'inscrire en A et pas en AR (A restrictif). En effet, si vous vous inscrivez à 18 ans par exemple, donc la plus part du temps en AR, et que vous passez le plateau après vos 21 ans, vous serez en restrictif. Pensez donc à bien le préciser sur votre dossier.
Les motos de 34 chevaux (25 kW) ou moins présentent la mention MTT1 sur la carte grise. N'oubliez pas que lorsque vous finissez votre période de bridage et que vous débridez votre moto vous devez également faire changer la carte grise pour qu'elle comporte la mention MTT2. La configuration de votre moto doit toujours être celle mentionnée sur la carte grise.
Voilà la liste des motos disponibles en MTT1, bridables ou de puissance inférieure à 34 chevaux. Elles sont classées par catégorie, puis par ordre alphabétique des marques.
Sportives
Aprilia RS 250
BMW F800S
Buell XB9R
Buell XB12R
Ducati 620 SSie
Ducati 749
Ducati 750 SSie
Honda CBR 600 F
Hyosung Comet 650 S/R
Kawasaki Ninja 250R
Suzuki SVS 650
Triumph TT 600
Triumph Daytona 600
Triumph Daytona 675
Pour la Belgique et la Suisse uniquement:
Kawasaki ZX-6R
Honda CBR 600
Suzuki GSX-R 600
Yamaha R6
Roadsters
BMW R850R
Buell XB9S
Buell XB12S
Cagiva Raptor 650
Guzzi Breva 750
Honda Hornet 600
Honda CBF 500
Honda CBF 600
Ducati Monster 600
Ducati Monster 620
Ducati Monster 695
Ducati Monster 696
Ducati Monster S2R 800
Kawasaki ZR-7
Kawasaki Z750
Kawasaki W650
Kawasaki ER-6 N/F
Hyosung Comet 250
Hyosung Comet 650
Suzuki SV-N 650
Suzuki Bandit 600
Suzuki Bandit 650
Suzuki GSR 600
Triumph Bonneville 800
Triumph Speed Four 600
Triumph Thunderbird 900
Triumph Legend TT 900
Triumph Truxton 900
Triumph Scrambler
Triumph Street Triple 675
Yamaha MT03
Yamaha SR 500
Yamaha FZS Fazer 600
Yamaha FZ6
Yamaha YBR 250
Basiques
Honda CB 500
Kawasaki GPZ 500
Kawasaki ER-5
Suzuki GSE 500
Suzuki GSF 500
Yamaha XJ 600 Diversion N/S
Yamaha XJ6 Diversion N/S
Routières et Sport-GT
BMW F800 ST
BMW R850 RT
Cagiva River 600
Honda Deauville 650
Suzuki GSX-F 600
Trails, Enduros et Supermotards
Aprilia Pegaso 650
Aprilia SXV/RXV 4.5 & 5.5
Beta Alp 4.0 Enduro & Motard
BMW F650 GS (monocylindre et bicylindre)
BMW F650 Scarver CS
BMW G650X
Cagiva W12 350
Cagiva Canyon 500 & 600
Cagiva W16 600
CCM R30
CCM DS 404 & 644
Ducati Multistrada 620 & 620 Dark
GasGas EC 200, 250 & 300
GasGas FSE 400 & 450
HM CRE 250R
HM CRE F250X
HM CRE F290X I
HM CRE F250R
HM CRE F450X
HM CRE F490X I
HM CRE F450R
HM CRM F250X
HM CRM F450X
HM CRM F490X
HM CRM F450R
HM 230F Trail, Trail ID, Motard & Enduro
Honda Transalp 600 & 650
Honda FX 650
Honda Dominator 250 & 650
Honda XLR 350 & 400
Honda SLR 650
Honda XL 250 & 650
Honda FMX 650
Honda MTX 200 & 250R
Honda XR 200, 250 & 400
Husaberg FE 400, 501 & 600
Husaberg FSE 450, 550 & 650
Husqvarna Enduro 250
Husqvarna WR 250 & 350
Husqvarna TE 410E
Husqvarna TE 610, 610E & 610 SMS
Husqvarna SMR 450 & 510
Kawasaki KLE 500
Kawasaki KLR 650
Kawasaki KLX-R 250 & 300
Kawasaki Versys 650
KTM Duke 640 & 690
KTM LC4 400 & 640
KTM SMC 625, 660 & 690
KTM EXC * toutes*
KTM 690 Supermoto & 690 Supermoto R
MZ Mastiff 660
MZ Baghira 660
Suzuki DRZ 400 SM
Suzuki Freewind 650
Suzuki V-Strom 650
Suzuki DR 250 & 350
TM Enduro 250
Yamaha Tricker 250
Yamaha XTX 660 & XTR 660
Yamaha TTR 250
Yamaha TT 350
Yamaha XT 250, 350, 400 & 500
Yamaha WR 250X & WR 250R
Customs
Guzzi Nevada 750
Harley-Davidson Sportster 883
H-D pour la Suisse (pas de certitude en ce qui concerne la France) :
Harley-Davidson Dyna Street Bob
Harley-Davidson Dyna Super Glide Custom
Harley-Davidson Dyna Super Glide 35th. Ann.
Harley-Davidson Dyna Low Rider
Harley-Davidson Wide Glide
Harley-Davidson Softail Standard
Harley-Davidson Softail Heritage
Harley-Davidson Softail Heritage Classic
Harley-Davidson Softail Deluxe
Harley-Davidson Softail Springer Classic
Harley-Davidson Night Train
Harley-Davidson Fat Boy
Harley-Davidson Touring Road King
Harley-Davidson Touring Road King Custom
Harley-Davidson Touring Road King Classic
Harley-Davidson Electra Glide Standard
Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic
Harley-Davidson Street Glide
Honda VT Shadow 750
Honda Rebel 250
Kawasaki Eliminator 250
Kawasaki Drifter 850
Kawasaki VN Classic 800
Kawasaki Drifter 1500
Suzuki LS 650 Savage
Triumph Speedmaster
Yamaha XVS Dragstar 250
Yamaha Virago 535
-------------
Je tiens à préciser que cette liste ainsi que son préambule ne sont pas un vulgaire copié-collé, mais le fruit de recherches personnelles. Comme tout travail humain ne peut être parfait, erreurs et oublis ne sont pas exclus. Si vous en remarquez, n'hésitez pas à me contacter.
Enfin, la liste évolue au gré des sorties de nouveaux modèles.
Bonne route.
V
[50cc]Le Rodage
Le rodage d'un moteur 2 temps- Qu'est ce que le rodage?
Avant toutes chose,il faut savoir que un moteur neuf est plein de petites imperfections et les pieces qui le composent ne sont pas parfaitement ajustees.
Au rodage ces imperfections vont devenir plus ou moins lisses en se frottant contre le cylindre, les mécanismes vont eux aussi s'ajuster pour arriver à une adaptation parfaite.
Il faut aussi savoir qu'un moteur atteint des températures très élevées car un piston tourne à une vitesse de 6000 à 12 000 tours minute selon les moteurs.(même plus pour certains)
Le rodage dépend du soin que l'on apporte à sa moto et determine les performances de celle-ci.
- Comment réaliser un bon rodage?
Il n'y a pas vraiment de vitesse à respecter pour un bon rodage car rouler lentement ne rode pas mieux le moteur, cest même plutôt l'inverse car ca l'encrasse.
Quelque chose de très important a savoir Lors du rodage il est conseillé voir impératif de ne pas avoir de passager derrière soi. cela augmente la charge du moteur et les efforts qu'il doit fournir ce qui agrandit les risques de serrages et de casse moteur.
certains constructeurs livrent leurs motos avec "un gicleur de rodage" qui est un peu plus gros que celui définitif, l'explication est la suivante;une combustion trop pauvre fait aussi chauffer le moteur,et c'est donc pour cette raison qu'il existe des gicleur de rodage qui sont ensuite remplacé par un définitif,mais cela n'influence en aucun cas la vitesse mais sert juste a limiter un peu plus les hautes températures du moteur.
Durant le rodage il est aussi conseillé d'utilisé de l'huile ayant un film résistant et des qualités lubrifiantes importantes pour ne pas casser le film d'huile entre le piston et le cylindre, il n'est pas necessaire d'augmenter la proportion d'huile si vous utiliser de la synthetique.
les 100 premiers kilometres doivent s'effectuer avec prudence, en ne depassant pas la limite conseillee par le constructeur, en general entre 6000 et 8000 tours.
Ensuite, on peut se permettre d'augmenter progressivement le régime moteur, Pour finalement arriver au regime maxi a la fin du rodage.
Evitez les sous-régimes
Il est tres important de varier continuellement le régime moteur et de ne pas maintenir un regime élevé sur une longue distance.
- Quelques questions
- "combien de kilométre dure un rodage pour qu'il soit bon?"
La durée conseillée pour un rodage est de 500km - Doit on effectuer le débridage avant ou après le rodage?
Lorsqu'une moto est débridée avant le rodage cela encrasse moins le moteur puis on ne sera pas obligé de se traîner sur les petites routes a 45km/h (et de descendre de la moto et de poussé a coté lorsque l'on sera dans une cote )
n'oubliez pas que les moteurs sont concus sans bridés
- Quels sont les risques d'un mauvais rodage?
Les risques d'un mauvais rodages sont les suivants:- l'amorce de serrage que l'on reconnaît par le fait que la roue se bloque puis tt d'un coup débloque
- Le collage moteur que l'on reconnaît par le fait que lorsqu'on laisse la moto se refroidir puis que quelques heures après on la reprend,on a la fâcheuse surprise de voir que la roue arrière est bloquée,ceci est du soit au manque de liquide de refroidissement,et donc a un mauvais fonctionnement du refroidissement soit au faite que l'on a tiré sur une route alors qu'il y avait des consignes a respecté pour le bon fonctionnement de la moto.
- Et dans le pire des cas c'est le gros serrage (haut moteur serré, vilo a changer etc...)
-Le rodage concernant les cylindres de compétition
La aussi il y a certaines choses a savoir.Tout dabord un cylindre de compétition se rode en beaucoup moins de temps que les cylindres normaux car en compétition tout les paramètres sont étudiés pour être aux conditions optimales.En compétition un moteur se rode en a peu prés 20 min.
L'essentiel a retenir c'est de varier les régimes moteurs tout en étant ni trop vite ni trop lent(car lent = bas régime)
Si vous respectez bien tout ce qui a était écris depuis le début, il n'y a aucune raison d'avoir des problèmes.bon rodage 
Avant toutes chose,il faut savoir que un moteur neuf est plein de petites imperfections et les pieces qui le composent ne sont pas parfaitement ajustees.
Au rodage ces imperfections vont devenir plus ou moins lisses en se frottant contre le cylindre, les mécanismes vont eux aussi s'ajuster pour arriver à une adaptation parfaite.
Il faut aussi savoir qu'un moteur atteint des températures très élevées car un piston tourne à une vitesse de 6000 à 12 000 tours minute selon les moteurs.(même plus pour certains)
Le rodage dépend du soin que l'on apporte à sa moto et determine les performances de celle-ci.
Il n'y a pas vraiment de vitesse à respecter pour un bon rodage car rouler lentement ne rode pas mieux le moteur, cest même plutôt l'inverse car ca l'encrasse.
Quelque chose de très important a savoir Lors du rodage il est conseillé voir impératif de ne pas avoir de passager derrière soi. cela augmente la charge du moteur et les efforts qu'il doit fournir ce qui agrandit les risques de serrages et de casse moteur.
certains constructeurs livrent leurs motos avec "un gicleur de rodage" qui est un peu plus gros que celui définitif, l'explication est la suivante;une combustion trop pauvre fait aussi chauffer le moteur,et c'est donc pour cette raison qu'il existe des gicleur de rodage qui sont ensuite remplacé par un définitif,mais cela n'influence en aucun cas la vitesse mais sert juste a limiter un peu plus les hautes températures du moteur.
Durant le rodage il est aussi conseillé d'utilisé de l'huile ayant un film résistant et des qualités lubrifiantes importantes pour ne pas casser le film d'huile entre le piston et le cylindre, il n'est pas necessaire d'augmenter la proportion d'huile si vous utiliser de la synthetique.
les 100 premiers kilometres doivent s'effectuer avec prudence, en ne depassant pas la limite conseillee par le constructeur, en general entre 6000 et 8000 tours.
Ensuite, on peut se permettre d'augmenter progressivement le régime moteur, Pour finalement arriver au regime maxi a la fin du rodage.
Evitez les sous-régimes
Il est tres important de varier continuellement le régime moteur et de ne pas maintenir un regime élevé sur une longue distance.
- "combien de kilométre dure un rodage pour qu'il soit bon?"
La durée conseillée pour un rodage est de 500km - Doit on effectuer le débridage avant ou après le rodage?
Lorsqu'une moto est débridée avant le rodage cela encrasse moins le moteur puis on ne sera pas obligé de se traîner sur les petites routes a 45km/h (et de descendre de la moto et de poussé a coté lorsque l'on sera dans une cote )
n'oubliez pas que les moteurs sont concus sans bridés
Les risques d'un mauvais rodages sont les suivants:
- l'amorce de serrage que l'on reconnaît par le fait que la roue se bloque puis tt d'un coup débloque
- Le collage moteur que l'on reconnaît par le fait que lorsqu'on laisse la moto se refroidir puis que quelques heures après on la reprend,on a la fâcheuse surprise de voir que la roue arrière est bloquée,ceci est du soit au manque de liquide de refroidissement,et donc a un mauvais fonctionnement du refroidissement soit au faite que l'on a tiré sur une route alors qu'il y avait des consignes a respecté pour le bon fonctionnement de la moto.
- Et dans le pire des cas c'est le gros serrage (haut moteur serré, vilo a changer etc...)
La aussi il y a certaines choses a savoir.Tout dabord un cylindre de compétition se rode en beaucoup moins de temps que les cylindres normaux car en compétition tout les paramètres sont étudiés pour être aux conditions optimales.En compétition un moteur se rode en a peu prés 20 min.
L'essentiel a retenir c'est de varier les régimes moteurs tout en étant ni trop vite ni trop lent(car lent = bas régime)
Si vous respectez bien tout ce qui a était écris depuis le début, il n'y a aucune raison d'avoir des problèmes.bon rodage
Debridage Derbi Euro 3
Bonjour à tous.
Ce tutoriel à pour but d'apprendre à débrider une Derbi moteur euro 3 SM/Enduro .
Avant Propos: -Les Derbi d'origine sont principalement bridées au niveau de l'échappement et au réglage du carburateur, ses brides sont mises en places non pas pour préserver le moteur mais pour répondre à la législation Française: Les cyclomoteurs ne doivent pas dépasser la vitesse de 45 km/h et avoir une cylindrée supérieure à 50cm3. Donc tout débridage ou modification du cyclomoteur pouvant le faire dépasser cette vitesse ou cette cylindrée est TOTALEMENT ILLEGALE.
-Après un débridage, votre cyclo n'est donc plus conforme à la législation. JE DECLINE TOUTES RESPONSABILITEE EN CAS D'UTILISATION D'UN CYCLOMOTEUR DEBRIDE SUR LA VOIE PUBLIQUE.
-Le débridage va permettre à votre cyclomoteur d'atteindre des vitesses de pointe bien supérieures (environ 70 à 80km/h réel) et des accélérations et montées en tours bien supérieures à l'origine. De plus il "libérera" votre moteur et donc l'empêchera de trop se calaminer.
Les outils et consommables nécessaire :
-Un jeu de cléfs allen
-Une clée de 13mm plate
-Une clée à pipe 13mm
-Une perceuse et un foret a métal a peu près 10mm
-Un tournevis plat
-Clés de 8mm et 10mm pour les derbi à pot passage bas (DRD Edition)
-Une scie a métaux
-Un poste a souder
Les opérations à effectuer pour débrider le pot d'echapement :
1) Démonter son pot d'échappement , pour les pots passage Haut : dévisser l'ecrou qui se trouve entre la cartouche et le pot , retirer avec une clé allen les 2 vis qui raccorde le pot au cylindre, puis avec 2 clés de 13 (une plate et une a pipe) retirer la vis qui tient le pot au cadre. Déposer le pot de la moto.
2) A l'entrée du pot vous apercevez une énorme bride : [attachmentid=4117]
Il faut comme vous le pouvez et avec le meilleur matériel possible l'enlever!
Pour faire ceci nous utiliserons ici une perceuse avec un foret a métal.
La méthode consiste à faire le plus possible de trous sur tout le tour de la rondelle :
[attachmentid=4118][attachmentid=4119]
Une fois le maximum de trous faits, avec un gros tournevis, bouger dans tous les sens le rondelle jusqu'a ce qu'elle parte:
[attachmentid=4119][attachmentid=4120]
Et le pot débridé :[attachmentid=4121]
Si il reste des "copeaux" de métal, prenez une lime et limez ça proprement!
Les opérationq à effectuer pour retirer le recycleur des gaz:
1) commençons par scier le bout du recycleur des gaz (2) et puis scier l'entrée du recycleur des gaz a +/- 4cm (1) .[attachmentid=4129]
2) serrer sur 1cm le bout du recycleur des gaz à l'étau .
3) nous pouvons maintenant souder le long du recycleur des gaz !
au final : [attachmentid=4124]
Les opération à effectuer pour debrider le carburateur :
1) retirer le manchon de la boite à air.
2) vous apercevrez cet bride [attachmentid=4123]
3) retirer la a l'aide d'un petit tournevis .
Les opération à effectuer pour debrider le catalyseur :
1) démonter le pot .
2) scier (ou disquer) au niveau de la plus grosse soudure sur le corps du pot !
3) vous apercevrez alors le catalyseur
4) il suffit alor de le retirer !
[attachmentid=4240][attachmentid=4239][attachmentid=4238][
5) vous pouvez maintenant ressouder le pot !
CONSEIL:vous pouvez changer votre pignon de 11 pour un de 14 !
Apres tout cela il ne reste plus qu'a régler le carburateur : pour cela vous pouvez vous référencer au tuto reglage de la carburation .
Si jamais vous avez un problème vous pouvez me contacter sur msn ou par mp !
Je tiens à remercier criptor pour l'autorisation d'avoir pris certaines choses de son tuto , SuperskunK pour la photo du recycleur des gazs et BetaRRdu19 pour l'info sur le VRAI catalyseur + les nombreuses fautes qu'il m'a signaler !
Peinture A La Bombe
Grace a ma petite expérience en matière de peinture a la bombe,je vais vous réaliser un petit tutorial quant a la peinture.
Avant propos:
Tout d'abord,il faut savoir qu'un peinture réalisée a la bombe présente a la fois des inconvénients mais aussi pas mal d'avantages!- Les inconvénients:
Une peinture a la bombe,ca tient,mais attention aux accident en effet un choc assez violent peut vous faire gicler la peinture en un rien de temps,et cela met extrèmement les nerfs car le travail a été fait par soit même!(je sais de quoi je parle!)
[attachmentid=3305][attachmentid=3306][attachmentid=3307] - les avantages:
Une peinture faite a la bombe est bien sur moins cher qu'un faite au pistolet.
En effet comptons que une bombe d'appret coute 8euro,une de couleur 8 et une de vernis 9
(ce sont les prix pratiqués chez mon pro.)
Au total il faut 2x8 + 2x8 + 2x9
Sachant que chaque moto est différente,les carénages n'ont pas la même superficie,ainsi le nombre de bombe peut changer!
Cela nous donne une 50aine d'euros pour une peinture sans compter le papier de verre.
Alors que lors du devis que j'avais fait faire par plusieur carrossiers,on m'annoncait entre 300 et 500 euros!cela représente une belle économie si l'on désire continuer a équiper le moteur ou tout simplement économiser!
- Donc premièrement nous verrons le matériel qu'il faut au départ.
- Les carénages de la moto démontés
- du papier de verre,personnellement j'utilise du 600,en effet le papier a poncer ne sert que a "casser" le brillant des carénages pour que l'appret qui va venir puisse accrocher!
- de l'appret
- de la peinture
- du vernis
Pour la marque de la peinture,moi je reste fidèle a MOTIP,en effet après plusieurs essais peu concluants,je suis tombé sur celle ci qui est a mon gout la meilleure!
[attachmentid=3295]
- la réalisation de la peinture
- Protéger l'espace ou vous aller travailler,il ne faudrait pas que papa et maman rale!
- Tous les carénages doivent etre dépouvus de graisse qui pourrait nuire a l'accroche de chaque couche!le mieux etant de les nettoyer avec du produit vaisselle.
- L'espace doit etre ventilé car vous observerez que beaucoup de particules de peintures voleront dans l'air,il n'est aussi pas négligeable de s'équipe d'un masque tel que celui ci:
[attachmentid=3299] - Commencez a poncer les carénages,ca ne sert a rien de poncer a fond,il suffit juste d'enlever le brillant du plastique car en effet les carénages de 50cc ne sont pas en ABS comme ceux de scooter,ce sont du plastique coulé dans les moules.
- Il restera de la poussière sur les carénages,un petit coup d'éponge ne ferait pas de mal
- la peinture
[attachmentid=3327]
Lors de chaque phase de mise en peinture,ne pas pulvériser a moins de 30 cms,encore une fois pour éviter les coulures! - Voici le moment de la mise en appret, plusieurs fines couches valent mieux qu'une! en effet si il venait a avoir une coulure,ne vous dites pas tant pis avec la peinture on ne verra rien!
grosse erreur,il ne faut surtout pas qu'il y ait de coulures,cela se reperuterai sur la peinture finale!
[attachmentid=3296] - Il vous faut maintenant faire les couches de couleur.
- Appliquer chaque couche une fois de droite a gauche et ensuite de bas en haut en attendant une dizaine de minutes entre chaque couches.
[attachmentid=3329][attachmentid=3328]Ne rester pas trop lontemps sur le même endroit! - Le temps de séchage,voila l'étape le plus longue car en effet vous trépigner de remonter votre fidèle moto mais encore un peu de patience,laissez sécher entr une nuit et 24 heures en fonction de la marque de peinture.
[attachmentid=3297] - Le vernis est assez dur a mettre en effet vous ne voyez pas ou vous l'appliquer étant donné qu'il est transparent!il vous faut donc vous mettre dans un endroit très lumineux pour voir ou il n'y en a pas!
[attachmentid=3329] - Pour ceux qui veulent une peinture mate(ex noir mate)ne pas appliquer de vernis,mais attention,la peinture a plus de riques de s'écailler!Mais il est tout a fait possible,un ami (GIZMO) a moi l'a d'ailleurs fait et cela rend très bien.Mais cela comporte plus de risques!
- Une fois sec,ca y est le moment est venu de tout remonter et d'aller vous exhiber avec votre monture!
[attachmentid=3298]
Une peinture a la bombe,ca tient,mais attention aux accident en effet un choc assez violent peut vous faire gicler la peinture en un rien de temps,et cela met extrèmement les nerfs car le travail a été fait par soit même!(je sais de quoi je parle!)
[attachmentid=3305][attachmentid=3306][attachmentid=3307]
Une peinture faite a la bombe est bien sur moins cher qu'un faite au pistolet.
En effet comptons que une bombe d'appret coute 8euro,une de couleur 8 et une de vernis 9
(ce sont les prix pratiqués chez mon pro.)
Au total il faut 2x8 + 2x8 + 2x9
Sachant que chaque moto est différente,les carénages n'ont pas la même superficie,ainsi le nombre de bombe peut changer!
Cela nous donne une 50aine d'euros pour une peinture sans compter le papier de verre.
Alors que lors du devis que j'avais fait faire par plusieur carrossiers,on m'annoncait entre 300 et 500 euros!cela représente une belle économie si l'on désire continuer a équiper le moteur ou tout simplement économiser!
- Les carénages de la moto démontés
- du papier de verre,personnellement j'utilise du 600,en effet le papier a poncer ne sert que a "casser" le brillant des carénages pour que l'appret qui va venir puisse accrocher!
- de l'appret
- de la peinture
- du vernis
[attachmentid=3295]
- Protéger l'espace ou vous aller travailler,il ne faudrait pas que papa et maman rale!
- Tous les carénages doivent etre dépouvus de graisse qui pourrait nuire a l'accroche de chaque couche!le mieux etant de les nettoyer avec du produit vaisselle.
- L'espace doit etre ventilé car vous observerez que beaucoup de particules de peintures voleront dans l'air,il n'est aussi pas négligeable de s'équipe d'un masque tel que celui ci:
[attachmentid=3299] - Commencez a poncer les carénages,ca ne sert a rien de poncer a fond,il suffit juste d'enlever le brillant du plastique car en effet les carénages de 50cc ne sont pas en ABS comme ceux de scooter,ce sont du plastique coulé dans les moules.
- Il restera de la poussière sur les carénages,un petit coup d'éponge ne ferait pas de mal
- la peinture
[attachmentid=3327]
Lors de chaque phase de mise en peinture,ne pas pulvériser a moins de 30 cms,encore une fois pour éviter les coulures! - Voici le moment de la mise en appret, plusieurs fines couches valent mieux qu'une! en effet si il venait a avoir une coulure,ne vous dites pas tant pis avec la peinture on ne verra rien!
grosse erreur,il ne faut surtout pas qu'il y ait de coulures,cela se reperuterai sur la peinture finale!
[attachmentid=3296] - Il vous faut maintenant faire les couches de couleur.
- Appliquer chaque couche une fois de droite a gauche et ensuite de bas en haut en attendant une dizaine de minutes entre chaque couches.
[attachmentid=3329][attachmentid=3328]Ne rester pas trop lontemps sur le même endroit! - Le temps de séchage,voila l'étape le plus longue car en effet vous trépigner de remonter votre fidèle moto mais encore un peu de patience,laissez sécher entr une nuit et 24 heures en fonction de la marque de peinture.
[attachmentid=3297] - Le vernis est assez dur a mettre en effet vous ne voyez pas ou vous l'appliquer étant donné qu'il est transparent!il vous faut donc vous mettre dans un endroit très lumineux pour voir ou il n'y en a pas!
[attachmentid=3329] - Pour ceux qui veulent une peinture mate(ex noir mate)ne pas appliquer de vernis,mais attention,la peinture a plus de riques de s'écailler!Mais il est tout a fait possible,un ami (GIZMO) a moi l'a d'ailleurs fait et cela rend très bien.Mais cela comporte plus de risques!
- Une fois sec,ca y est le moment est venu de tout remonter et d'aller vous exhiber avec votre monture!
[attachmentid=3298]
Mini Tutos Tuning # Volume I
Astuces rapides et simples pour embellir ton bolide
Bonjour, dans cette compilation de petits tutoriels tu va apprendre a:
- Poser un lenticulaire ou un halogéne si tu posséde une plaque ktm.
- Percer ton carter d'allumage.
- Peindre ton amortisseur.
- Réaliser une plaque phare perso.
- Faire une double sortie d'échappement.
- Poser des grillages dans les ouies d'aération des écopes.
- Poser un double feu de stop a led.
- Brancher des néons
- Fumer des clignotants.
- Te faire des " warning ".
- Changer tes poignées sans tout casser.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Commençons :
Pose d'un lenticulaire
Pourquoi? C'est plus joli plus discret et c'est parfait pour les plaques KTM, le seul inconvénient c'est que l'éclairage en prends un coup.
Pour poser ton lenticulaire tu dois :
¤ En acheter un dans une grande surface, au rayon antibrouillards, ou chez Norauto ou autres garages pour une somme moyennant les 30.
( Si tu veux pas en acheter tu preux reprendre celui d'un scoot NRG ou ceux d'un RS2 )
¤ Pour le fixer,
- Le fixer sur le garde boue en perçant un trou
- Realiser une platine qu'il faut serrer sur le T de fourche ou a la plaque phare.
¤ Pour les branchements, se référer au faisceau d'origine.
Realisations :
La plaque avec un halogné de -tuner bash-, merci 
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6595 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6596
Le montagé d'halogénes de Bluedevil, assez compliqué a faire, mais si l'on suit ses recommandations ( ci dessous ) ce projet m'a l'air des plus alléchants
- Il faut,
¤ Acheter des supports pour maison et decoupage de l'exterieur pour reduire le diametre et virer le systeme de fixations.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6597
¤ Il faut, 2 plaques d'alu pliées a environ 90°.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6598
¤ Découper les trous
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6599 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6600 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6601
¤ Les monter sur l'emplacement choisi sur la moto
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6602 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6603 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6604 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6605
¤ Les peindre
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6606
¤ Les mettre en place définitivement
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6607
Merci a Bluedevil, moi je trouve ça magnifique 
Une réalisation de plus Un grand merci a BetaRRdu19 pour sa collaboration.
¤ Donc, d'une part il a monté son halogéne comme dit dans la 1ere partie du tuto.
¤ Il a mis une ampoule dichroïque de plaque phare Acerbis DHH de 35W. Pour rouler la nuit, pas de probléme selon lui, ca éclaire blanc brillant, et meme autant que l'origine, si ce n'est plus selon BetaRR, ça éclaire plus pres du sol, plus pres de la moto et moins "flou", que l'origine... Donc vous avez tout a y gagner
Et le garde boue ne gene pas tant que ca, il y a juste de l'ombre dans le fossé a gauche de la route.
Pour le lenticulaire de gauche, il est alimenté par le volant magnétique via le faisceau d'origine.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6608
¤ La photo des branchements et de la fixation de l'ampoule,c'est les cosses d'origine sous une gaine thermorétractable, les cosses sont légérement sérrées sur les bornes de l'ampoule.
¤ Le "cerceau" mintenant l'ampoule est celui d'origine, avec les pattes repliées.
Pas de patte de fixation, tout y est déja, et les vis, il a pris des vis a bois de petite taille qu'il s'est procuré dans un magasin de bricolage
La foto du résultat :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6609
¤ D'autre part, il a réalisé un deuxiéme montage, il a mis un deuxiéme lenticulaire, il doit etre impérativement moins puissant que le premier.
¤ Il avait don d'un coté le 35W Osram et de l'autre uen ampoule dichroïque de 20W Phillips.
¤ Il a branché la 20W sur la batterie a l'aide d'un interrupteur dont je vais expliquer la façon de le monter et son utilité. Voila pour le montage sur la batterie :
Image non disponible pour le moment
¤ Voila la vue d'ensemble avec le 2eme lenticulaire :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6610
Le 2eme lenticulaire sert plutot pour rouler la nuit, car la batterie pourrait se décharger vite si vous roulez tout le temps avec le 2eme 
.
Prix : 30 a 40
Matériel : 1 antibrouillard lenticulaire, 1 ou 2 pattes alu pour le fixer, des vis de petit diamétre ( 8 en théorie ) et des dominos.
Realisation : 1h30 ou 2h pour les plus méticuleux
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Percer son carter d'allumage
Pourquoi? C'est plus joli a mon gout, on voit l'allumage tourner si c'est un rotor externe, ça fait respirer l'allumage.
Pour percer le carter d'allumage tu dois :
¤ Demonter le carter pour mieux y travailler dessus.
¤ Commencer a percer avec un petit forêt ( 4 par exemple ) puis au fur a mesure augmenter la taille du forêt pour que les trous soient plus beaus, a toi de les placer ou bon te semble.
¤ Si tu veux enlever le gros rond central, tu n'a qu'a percer tout autour de celui-ci et il partira mais la meilleure technique demeure celle du cuter chaud, il faut chauffer la lame du cuter et couper le rond c'est long mais facile, un limage s'impose aprés découpage.
//!! Si t'a un rotor externe, ne fait pas de trop grand trous, il devient alors vulnérable au caillous et autres impuretés !!\\
¤ Si tu veux pousser le piercing de moto plus loin tu peux faire de meme pour ton sélécteur de vitesse mais ne perce pas trop car ceci le fragiliserait
Prix : 0 en théorie
Matériel : 1 perceuse, des forets 
, des clés a pipe, un cuter.
Realisation: 1h maximum
Voici le carter d allumage de stunteur78, un grand merci a toi 
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6611
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6612
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Peindre son amortisseur
Pourquoi? Cela donne une note de couleur a un endroit peu commun, un amorto est souvent crade au bout d'un moment, ceci le rajeunira
Pour peindre ton amortisseur tu dois :
¤ Sortir l'amorto du cadre, il faut juste dévisser 2 vis et mettre une cale pour que le Q ne s'écrase sur le la roue arriére.
¤ Nettoyer l'éventuelle crasse qui s'y serait acumulée.
¤ Poncer le ressort de l'amortisseur qui est ce que tu peindras plus tard, a grain fin ( 800 )
¤ Mettre un chiffon pour protéger la tige chromée de l'amorto.
¤ Peindre, au pinceau de préférence parce que la bombe ou le pistolet ne te permettron pas d'atteindre tout les recoins.
¤ Vernir et laisser sécher
Prix : Depends de la quantité de peinture, 10 maximum
Matériel : 1 pot de peinture ( glycéro ), papier a poncer fin ( 800 ), 1 chiffon crade, des clés a pipes ou plates et 1 pinceau.
Realisation : 20min plus le séchage au total 5h.
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Plaque phare perso
Pourquoi? Si tu en a marre de voir la meme plaque phare que toi dans la rue, fait la tienne, c'est ludique et elle sera UNIQUE
Pour faire ta plaque phare perso tu dois :
¤ Dénicher une plaque de plexiglas, facile a travailler, d'une épaisseur de 3 a 5mm.
¤ Dessiner la forme a ton gout sur une feuille ou a l'ordi, et l'imprimer.
¤ Une fois ton bonheur trouvé prends ta réalisation et tu la pose sur la plaque en plexi et tu fait les contours au marker ou au crayon de menuisier.
¤ Entailler ta plaque a la moitié de l'épaisseur avec un cutter, si c'est bien fait elle cassera net ou tu le souhaite
¤ Poncer les zones découpées.
* Au choix, découper la zone pour ton halogéne au cutter chauffé, ou froid mais plus dru de faire un beau cercle.
-Poser ton halogéne si tu veux en mettre un sur ta plaque a l'emplacement découpé
¤ Percer les trous de fixation et boulonner tout ça, ou si t'a la flemme tu la fixe avec des collier rislan
¤ La peindre a mois que tu veuille la laisser comme ça, pour peindre allez voir le tuto de jboubou sur la peinture
Ici
* Au choix, mettre des stickers ou bon te semble
Prix : 30 a 35
Matériel : 1 plaque en plexiglas, 1 cutter, 1 halogéne ou lenticulaire ( si besoin ), des boulons et vis, une perceuse, du papier a poncer, 1 marker , de la peinture.
Realisation : 4h séchage compris.
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Double sortie d'échappement
Pourquoi? Pour un look " racing ", pour donner une meilleure ligne de dérriére...
Mais cependant cette manip' comporte des désaventages ( perte de perfs, pas énorme, a peine perceptible )
Pour faire ta double sortie tu dois :
¤ Te procurer une 2 eme cartouche avec un 2eme tube de fuite.
¤ Faire un collier pour chaque cartouche ( pour les fixer au cadre )
¤ Les 2 colliers que tu feras, devront etre reliés, il faut que les 2 cartouches soient reliées et solidaires, cette patte sera reliée au cadre.
¤ Pour qu'elle crachent du gazz toutes les deux il va falloir souder.
¤ Aller chez brico ou autres et trouve toi un tube en tôle ou en cuivre, prends le de diamétre inférieur a ta 2e cartouche, il faut qu'elle puisse s'emboiter dans ton tube sans trop forcer.
¤ Fixer l'ensemble ( en soudant, ou en faisant des crochets et en les accrochant avec des ressorts de pot de moto )
¤ Mettre des serflex avec des bouts de caoutchouc a l'entrée de du nouveau tube de fuite.
Prix : de 40 a 80
Matériel : 1 tube de fuite, une deuxiéme cartouche, des colliers alu, des ressorts pour pot, des vis, des serflex et du caoutchouc. ( un poste a souder )
Réalisation : 3 ou 4 heures
Une nouvelle réalisation de plus, celle de soft sur ça rmx. Merci a toi
La double sortie de soft
¤ Il est allé dans un magasin de bricolage et il s'est procuré des tuyaux de plomberie comme cela :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6614
¤ Il a raccordé son tuyau de plomberie a son pot, bien évidemment le tube de fuite a été supprimé
¤ Il a acheté aussi un T en cuivre dans le rayon plomberie aussi, dont le diamétre doit etre impérativement inférieur a celui de vos deux morceaux de tube de fuite :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6615
¤ Il a rajouté deux morceaux de tube de fuite de 10 cm a ses 2 cartouches
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6616
¤ Il a rattaché tout ça et puis le travail est fini.
Je rajoute des photos qui serviront a mieux comprendre ce que j'ai écris et vous permettront d'admirer aussi le résultat
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6617
Prix : a voir
Matériel : tuyau de plomberie, joints de plomberie, scie, cartouche supplémentaire.
Réalisation : euh j'attends soft 
Deuxiéme méthode de double échappement
Merci a Valentinik, qui m'a proposé la méthode qu'il a utilisé pour faire sa double sortie, et qui est plus simple que la précédente.
Pour faire ta double sortie tu dois :
¤ Te rendre dans un garage automobile ( feuvert, norauto, station marché... ) ou dans une casse auto.
¤ Acheter des durites de chauffage de voiture en forme de T ou d' Y ( ne vous inquiétez pas elles sont conçues pour résister a la chaleur )
¤ Fixer le tube de fuite a on deuxiéme tube de fuite grace a ta durite précedemment achetée.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6613 http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6618
Voila le tour est joué, tu a une double sortie, sans avoir soudé.
La double sortie de Valentinik
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6619
Prix : 10
Matériel : Durite en Y ou T de chauffage de voiture, des cerflex en alu pour serrer, un cruciforme.
Réalisation : 1h aprox
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Pose de grillages dans les ouies des écopes
Pourquoi? Parce que c'est tout simplement plus beau
Pour poser des grillages dans les ouies des écopes il faut :
¤ Se trouver un bon espace de changement bien dégagé et libre d'obstacles ( ce n'est pas mon cas )
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6620
¤ Démonter tes écopes et bien les nettoyer, surtout du coté inverse, celui qui est contre le réservoir.
¤ Aller dans un magasin de bricolage et acheter du grillage en fer, une feuille suffit largement.
¤ Les peindre, a moins que tu veuille les laisser couleur fer.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6621
¤ Te procurer de la bonne colle du genre pate a joints ou néopréne liquide
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6622
¤ Mesurer la distance a coller, puis découper les grillages.
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6623http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6624
¤ Coller le tout et laisser sécher une nuit ou plus selon l'adhésif ( N'oublie pas de prendre de l'essuie tout, cette colle a la facheuse habitude de couler de partout, et un ruinage de carénages est si vite arrivé!
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6625http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6626
¤ Tout remonter et admirer le changement!
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6627
Prix : de 5 a 15
Matériel : grillages en fer, colle ( néopréne liquide ou pate a joints ), peinture ( en option )
Réalisation : 30 min de travail maximum et 12h de séchage
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Le double feu stop a led type SV ( Merci a Derbiman76 )
Pourquoi? Puisque c'est rare, et trés peu répandu, et comme d'habitude c'est beau.
Pour poser ton double feu stop led il te faut :
¤ Te procurer 2 feu de stop a led de la couleur qui te plaira
¤ Sortir la perceuse, faire 4 trous dans le passage de roue avec une méche de 6.
¤ Il faut les faire a la verticale ou a l'horizontale mais il faut qu'ils soient paralléles
¤ Place tes 2 feux de stop.
¤ Les brancher, c'est sans doute la manip la plus difficile et hardue puisqu'il faut les mettre en série. Il va falloir brancher 6 fils sur 3 fils donc procure toi des dominos pour faire un travail propre. Il faut enfiler les fils entre eux sans se tromper dans les couleurs sinon vous risquez de tout griller.
¤ Démarrer et regarder
La moto de Nks :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6628
Prix 25
Matériel : 2 feux de stop a led, des dominos, une perceuse.
Réalisation : 1h30
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Brancher des néons Merci a eRz0r
Pourquoi? Bien ça fait un bel éclairage la nuit, c'est beau de nuit encore une fois, et ça attire les flics
Pour brancher des néons tu dois :
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6629
Prix 15-20
Matériel : Néons et interrupeur
Réalisation : 45min
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Avoir des clignotants fumés ( Merci a derbiman76 ):
Pourquoi? Je sais pas je trouve ça bete moi j'en ai pas, mais si vous voulez le faire, je vous explique
Pour donner a tes clignos un look fumé tu dois :
Il y a trois techniques
La premiére :
¤ Te procurer une bombe de peinture noire dans un magasin de bricolage ou autre, la qualité de celle ci n'a que peu d'importance.
¤ Pulvériser avec l'aérosol a 50cm de tes clignos, attention a pas le faire trop prés.
Prix : 7 de peinture
Matériel : Bombe de peinture
Réalisation : 20min séchage inclus
La deuxiéme :
¤ Se trouver une vieille chambre a air qui en brulant dégagera une fumée noire.
¤ La mettre en dessous du cligno et lui mettre le feu, il faut que la fumée noire vienne tinter le cligno.
Prix : Gratuit
Matériel : briquet, chambre a air pércé ou qui seRve plus a grand chose;
Réalisation : 10min
La troisiéme :
¤ Prendre une bougie et la faire bruler comme dans la deuxiéme méthode.
l'avantage de cette méthode est qu'elle n'est pas irréversible, un coup de lave vaisselle et vous retrouverez vos clignos comme avant
Prix : Gratuit
Matériel : 1 bougie, 1 briquet
Réalisation : 10min
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Se faire des " warnings " pour la moto ou le scoot
Pourquoi? Pour frimer, je vois pas d'autre utilité.
Pour te faire des " warnings " avec tes clignos tu dois !
¤ Trouver les phases des clignos gauches et droits.
¤ Les relier entre elles avec un cable isolé sur lequel tu branchera un interrupeur ( ouvert/férmé )
http://www.crazymoto.net/index.php?act=attach&type=post&id=6630
¤ Allumer les clignos et ouvrir l'interrupteur pour admirer tes warnings
Prix : 2
Matériel : cable isolé, interrupteur, scotch élécrticien.
Réalisation : Sais pas, a vous de me dire
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Changer ses poignées sans trop de difficulté ( Merci a derbiman76 encore 
)
Ceci est juste une astuce donc inutile de t'expliquer pourquoi
Pour changer tes poignées sans trop galérer il faut :
¤ Virer les anciennes poignées, en les coupant en 2 avec un cutter.
¤ Mettre un peu de WD 40 ou autre lubrifiant / dégripant. Sur le guidon et dans les poignées a placer.
Attention a pas trop en mettre, sinon ça séchera jamais
¤ Glisser les novuelles poignées, normalement ça devrait bien se passer, si t' y arrive vraiment pas du tout fait les bouillir et tu verra que ça va aller tout seul, prends un maillet pour taper dans la poignée qui causera encore probléme ( en général celle de l'accélérateur ).
Attention a ne pas trop focer sur la poignée coté accélérateur, elle risquerait de casser, je parle en conaissance de cause, j'en ait cassé une comme ça a cause de ces foutues poignée TNT 
¤ Attendre 3-4 heures a ce que ça séche.
Prix : ça dépen des poignées achetées
Matériel : Huile lubrifiante, maillet, patience et sang froid
Réalisation : de 10 a 30 min
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Merci a tous ce qui m'ont apporte les precieuse aide, sans VOUS ce tuto n'aurait jamais abouti... Un grand et sincere merci 
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Acheter Une Moto d'Occasion
- Au premier regard
- Regarder le niveau du liquide de frein
- Regarder le niveau d'eau et d'huile
- Regarder si la chaine est graissée
- Inspecter les carrénages et la peinture du cadre (griffes et rayures)
Cela indique si le propriétaire est attentif ou pas et s'il entretient sa moto.
- Un peu plus en détails
- Vérifier le jeu dans la direction, dans la fourche, dans la roue.
Souvent un jeu dans la fourche indique un choc frontal. - Freiner de l'avant et secouer la moto d'avant en arrière légèrement, elle doit bouger d'un bloc et surtout pas faire "toctoc".
- S'il y a un problème, regarder si le jeu vient de la colonne ou de la fourche en empoignant soit les tubes soit les fourreaux et en les faisant bouger.
- Vérifier le jeu dans le bras oscillant et la roue arrière.
- Vérifier si la fourche et l'amortisseur font toujours leurs effets.
Comprimez les, la remontée doit être freinée, si ça fait juste ressort c'est que l'amortisseur est mort - Passer sa main sur les tubes de fourche pour voir l'état des joints spy,
s'ils sont gras ça veut dire que les joints sont morts. - Regarder l'état des boulons sur le moteur et sur le cadre. S'ils sont abimés ça veut dire qu'ils ont été démontés sans outils adaptés et souvent.
- Regarder également les goujons d'échappement s'il yen a, car le filet est souvent abimé.
- Verifier si la moto est froide avant de la démarrer.
- Enfin la faire démarrer et écouter le moteur. Donner un coup de gaz et vérifier l'absence de vibrations et de bruit de feraille quand on coupe les gaz. Rien ne sert de faire 3km avec la moto, pendant l'essai routier contentez vous de vérifier l'équilibre général de la moto, spécialement au freinage.
Gardez en tête que vous roulez avec une moto que vous ne connaissez pas ! - Après un petit tour, couper puis redémarrer, pour voir si elle prend aussi à chaud.
- Derniers conseils
- Regardez par terre aux alentours si le sol n'est pas plein d'huile.
- Méfiez vous d'un moteur trop propre, il risque d'avoir été nettoyé juste avant car il coulait de partout.
- Une moto avec les vis et boulons d'origine c'est bon signe.
- Il faut aussi prendre le temps de discuter avec la personne, la plupart du temps on remarque tout de suite le style de motard ou de vendeur.
Si tous les points sont en ordre, achetez les yeux fermés
Mais 80% des motos d'occasions, gros cubes y compris ne sont pas dans ce cas.
Ca veut pas dire que ce sont des poubelles, mais qu'il y a des choses à vérifier.
Bon achat !
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- Regarder le niveau du liquide de frein
- Regarder le niveau d'eau et d'huile
- Regarder si la chaine est graissée
- Inspecter les carrénages et la peinture du cadre (griffes et rayures)
- Vérifier le jeu dans la direction, dans la fourche, dans la roue.
Souvent un jeu dans la fourche indique un choc frontal. - Freiner de l'avant et secouer la moto d'avant en arrière légèrement, elle doit bouger d'un bloc et surtout pas faire "toctoc".
- S'il y a un problème, regarder si le jeu vient de la colonne ou de la fourche en empoignant soit les tubes soit les fourreaux et en les faisant bouger.
- Vérifier le jeu dans le bras oscillant et la roue arrière.
- Vérifier si la fourche et l'amortisseur font toujours leurs effets.
Comprimez les, la remontée doit être freinée, si ça fait juste ressort c'est que l'amortisseur est mort - Passer sa main sur les tubes de fourche pour voir l'état des joints spy,
s'ils sont gras ça veut dire que les joints sont morts. - Regarder l'état des boulons sur le moteur et sur le cadre. S'ils sont abimés ça veut dire qu'ils ont été démontés sans outils adaptés et souvent.
- Regarder également les goujons d'échappement s'il yen a, car le filet est souvent abimé.
- Verifier si la moto est froide avant de la démarrer.
- Enfin la faire démarrer et écouter le moteur. Donner un coup de gaz et vérifier l'absence de vibrations et de bruit de feraille quand on coupe les gaz. Rien ne sert de faire 3km avec la moto, pendant l'essai routier contentez vous de vérifier l'équilibre général de la moto, spécialement au freinage.
Gardez en tête que vous roulez avec une moto que vous ne connaissez pas ! - Après un petit tour, couper puis redémarrer, pour voir si elle prend aussi à chaud.
- Regardez par terre aux alentours si le sol n'est pas plein d'huile.
- Méfiez vous d'un moteur trop propre, il risque d'avoir été nettoyé juste avant car il coulait de partout.
- Une moto avec les vis et boulons d'origine c'est bon signe.
- Il faut aussi prendre le temps de discuter avec la personne, la plupart du temps on remarque tout de suite le style de motard ou de vendeur.
Mais 80% des motos d'occasions, gros cubes y compris ne sont pas dans ce cas.
Ca veut pas dire que ce sont des poubelles, mais qu'il y a des choses à vérifier.
Bon achat !
Les Infractions Au Code De La Route.
Topic similaire à lire : Le guide anti-PV
Dans ce topic vous trouverez une bonne liste d'infractions au Code de la Route en rapport avec les deux roues, le montant des amendes et les sanctions possibles allant avec, la liste est non exhaustive, ce message n'est pas officiel et il n'a en aucun cas pour but de vous pousser à rouler n'importe comment ou en infraction aux différents Codes (de la Route, des Assurances etc)
- Les excès de vitesse
- Un excès de vitesse allant de 1 à 19km/h supérieur à la vitesse autorisée = Amende de 45 (-1 point).
- Un excès de vitesse allant de 20 à 29km/h supérieur à la vitesse autorisée = Amende de 90 (-2 points).
- Un excès de vitesse allant de 30 à 39km/h supérieur à la vitesse autorisée = Amende de 90 (-3 points, jusqu'à 3 ans de suspension de permis, stage
de sensibilisation à la sécurité routière obligatoire (et à ses frais), possibilité d'interdiction de conduire certains véhicules à moteur (même ceux ne nécessitants pas
de permis). - Un excès de vitesse allant de 40 à 49km/h supérieur à la vitesse autorisée = Amende de 90 (-4 points, jusqu'à 3 ans de suspension de permis, stage
de sensibilisation à la sécurité routière obligatoire (et à ses frais), possibilité d'interdiction de conduire certains véhicules à moteur (même ceux ne nécessitants pas
de permis). - Un excès de vitesse 50km/h ou plus supérieur à la vitesse autorisée = Amende pouvant aller jusqu'à 1500 (-6 points, jusqu'à 3 ans de suspension de
permis, stage de sensibilisation à la sécurité routière obligatoire (et à ses frais), possibilité d'interdiction de conduire certains véhicules à moteur (même ceux ne
nécessitants pas de permis).
Vous avez 3 jours pour payer l'amende lorsqu'on vous la remet en main propre ou 15 jours si vous la recevez par courrier, sous peine de la voir augmenter.
La police/gendarmerie peut vous verbaliser pour une vitesse excessive, même sans l'utilisation d'un radars.
Ceci équivaut à une amende de 90 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 135).
- Equipement
- Rétroviseurs : Seul le rétroviseur gauche est obligatoire. Le rétroviseur droit est conseillé, pour une question de sécurité. Le fait de ne pas avoir de rétroviseur est punissable d'une amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
- Pneu lisse, déchiré ou toile apparente : Amende de 90 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 135) et possible immobilisation
du véhicule. - Casque : Sur une 50cm3, le non port du casque est sanctionné par une amende de 90 (135 3 jours plus tard et la possible immobilisation de la machine. A
partir de 125cm3, c'est sanctionné par une amende de 90 (135 3 jours plus tard), 3 points en moins sur le permis et la possible immobilisation de la machine. - Plaque d'immatriculation : Les 50cc neufs achetées après le 1 juillet 2004 doivent avoir une plaque d'immatriculation. Pour les occasions et les 50 achetées avant le 01/07/04, ça sera obligatoire le 30 juin 2009.
Le fait de conduire sans plaque est puni d'une amende de 90 à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 135).
La plaque dans le passage de roue est punissable d'une amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
Le fait de conduire avec une plaque non homologuée est puni d'une amende de 45 à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
Le fait de conduire avec une plaque illisible est puni d'une amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68). - Non apposition du A rouge sur fond blanc (rond de 10cm de diamètre) pour les titulaires d'un permis de conduire probatoire : Amende de 22 (à payer sous
les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 35). - Véhicule sans compteur kilométrique ou de vitesse : Amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
- Clignotants : Pour les 50cm3, ils sont obligatoires si la 50 sort d'usine avec. Sinon, on peut les enlever. Sur 125cm3 et +, obligatoire sinon amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir
payer une amende de 68). - Feux de route/croisement/position/stop non conformes : Amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
- Pot : L'utilisation d'un pot non homologué est puni d'une amende de 45.
- Utilisation de néon : Amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
- Papiers : Si en 50cm3 vous ne présentez pas votre BSR, votre carte grise, votre permis en 125cm3 ou +, vous risquez une amende de 11.
- Conduite sans BSR pour 50cm3 : Amende de 22 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 35).
BSR obligatoire si né après le 1 janvier 1988. - Conduite sans permis pour 125cm3 et + : Amende pouvant aller jusqu'à 15000, jusqu'à 5 ans de possible interdiction de conduire certains véhicules à moteur
(même ceux ne nécessitants pas de permis), jusqu'à 1 an de prison et confiscation possible du véhicule. - Conduite sans être assuré : Amende pouvant aller jusqu'à 3750, possibilité de suspension ou d'annulation du permis de conduire jusqu'à 3 ans (ou
impossibilité de le passer), travaux d'intérêt général possible, jusqu'à 5 ans de possible interdiction de conduire certains véhicules à moteur (même ceux ne
nécessitants pas de permis), immobilisation ou confiscation du véhicule possible.
- Divers
- Stunt sur route ouverte à la circulation (même parking de supermarcher) : Amende de 22 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de
35). - Utilisation d'une pocket bike / dirt bike sur route ouverte à la circulation (même parking de supermarcher, forêts, chemins...) : Convocation au tribunal de police (ou sans passer au tribunal) -> Amende pouvant aller jusqu'à 1500, confiscation, immobilisation, mise en fourrière possible.
- La police/gendarmerie peut vous verbaliser pour le bruit, même sans sonomètre. C'est alors une amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir
payer une amende de 68). - Coups de gaz (par exemple à un feu rouge) : Amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
- Refus d'obtempérer (à ne pas confondre avec un délit de fuite) : C'est le refus de s'arreter lorsqu'un représentant de l'État vous l'ordonne : Amende pouvant
aller jusqu'à 3750, possibilité de suspension de permis jusqu'à 3 ans (ou impossibilité de le passer), jusqu'à 3 mois de prison et 6 points en moins. - Refus d'obtempérer aggravé : Comme précédemment mais avec en plus la mise en danger d'autrui. Amende pouvant aller jusqu'à 75000, possibilité de
suspension de permis jusqu'à 5 ans (ou impossibilité de le passer), jusqu'à 5 mois de prison et 6 points en moins. - Délit de fuite : Le délit de fuite est le fait, pour le conducteur d'un véhicule quelconque, de ne pas s'arrêter, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un
accident et de tenter ainsi d'échapper à sa responsabilité civile ou pénale qu'il peut encourir.
Il est puni d'une amende de 30000 à 60000, d'une suspension du permis de 5 ans et/ou d'une annulation de 3 ans, de 6 points en moins sur le permis et de 2 ans
de prison. - Autoroutes et routes pour automobiles : Les 50cm3 n'ont pas le droit de rouler sur ces routes, sous peine d'être sanctionné d'une amende de 22 (à payer sous
les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 35).
Utilisation de kit et débridage : En france les cyclomoteurs (50cm3) ne doivent pas dépasser les 45 km/h. Ils sont donc bridés en sortie d'usine.
Le fait d'augmenter la puissance d'un cyclo est puni par la loi.
Du côté de la police, c'est assez flou, donc je ne peu vous dire. Mais beaucoup n'y connaissent rien donc...
Mais du côté des assurances, c'est bien pire!
En effet, l'assurance peut rompre le contrat et dans ce cas vous vous verez dans l'obligation de payer les frais. Ces derniers peuvent être minimes comme exorbitants (imaginer que vous tuer ou rendez quelqu'un paralysé).
Les policiers nationaux, municipaux et les gendarmes sont assermentés, c'est à dire qu'ils ont prêté serment au Tribunal. Ils peuvent alors relever les infractions (ici au code de la route) et distribuer les PV. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce PV, vous pouvez le contester (adresse au verso).
- Un excès de vitesse allant de 1 à 19km/h supérieur à la vitesse autorisée = Amende de 45 (-1 point).
- Un excès de vitesse allant de 20 à 29km/h supérieur à la vitesse autorisée = Amende de 90 (-2 points).
- Un excès de vitesse allant de 30 à 39km/h supérieur à la vitesse autorisée = Amende de 90 (-3 points, jusqu'à 3 ans de suspension de permis, stage
de sensibilisation à la sécurité routière obligatoire (et à ses frais), possibilité d'interdiction de conduire certains véhicules à moteur (même ceux ne nécessitants pas
de permis). - Un excès de vitesse allant de 40 à 49km/h supérieur à la vitesse autorisée = Amende de 90 (-4 points, jusqu'à 3 ans de suspension de permis, stage
de sensibilisation à la sécurité routière obligatoire (et à ses frais), possibilité d'interdiction de conduire certains véhicules à moteur (même ceux ne nécessitants pas
de permis). - Un excès de vitesse 50km/h ou plus supérieur à la vitesse autorisée = Amende pouvant aller jusqu'à 1500 (-6 points, jusqu'à 3 ans de suspension de
permis, stage de sensibilisation à la sécurité routière obligatoire (et à ses frais), possibilité d'interdiction de conduire certains véhicules à moteur (même ceux ne
nécessitants pas de permis).
Vous avez 3 jours pour payer l'amende lorsqu'on vous la remet en main propre ou 15 jours si vous la recevez par courrier, sous peine de la voir augmenter.
La police/gendarmerie peut vous verbaliser pour une vitesse excessive, même sans l'utilisation d'un radars.
Ceci équivaut à une amende de 90 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 135).
- Rétroviseurs : Seul le rétroviseur gauche est obligatoire. Le rétroviseur droit est conseillé, pour une question de sécurité. Le fait de ne pas avoir de rétroviseur est punissable d'une amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
- Pneu lisse, déchiré ou toile apparente : Amende de 90 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 135) et possible immobilisation
du véhicule. - Casque : Sur une 50cm3, le non port du casque est sanctionné par une amende de 90 (135 3 jours plus tard et la possible immobilisation de la machine. A
partir de 125cm3, c'est sanctionné par une amende de 90 (135 3 jours plus tard), 3 points en moins sur le permis et la possible immobilisation de la machine. - Plaque d'immatriculation : Les 50cc neufs achetées après le 1 juillet 2004 doivent avoir une plaque d'immatriculation. Pour les occasions et les 50 achetées avant le 01/07/04, ça sera obligatoire le 30 juin 2009.
Le fait de conduire sans plaque est puni d'une amende de 90 à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 135).
La plaque dans le passage de roue est punissable d'une amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
Le fait de conduire avec une plaque non homologuée est puni d'une amende de 45 à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
Le fait de conduire avec une plaque illisible est puni d'une amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68). - Non apposition du A rouge sur fond blanc (rond de 10cm de diamètre) pour les titulaires d'un permis de conduire probatoire : Amende de 22 (à payer sous
les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 35). - Véhicule sans compteur kilométrique ou de vitesse : Amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
- Clignotants : Pour les 50cm3, ils sont obligatoires si la 50 sort d'usine avec. Sinon, on peut les enlever. Sur 125cm3 et +, obligatoire sinon amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir
payer une amende de 68). - Feux de route/croisement/position/stop non conformes : Amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
- Pot : L'utilisation d'un pot non homologué est puni d'une amende de 45.
- Utilisation de néon : Amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
- Papiers : Si en 50cm3 vous ne présentez pas votre BSR, votre carte grise, votre permis en 125cm3 ou +, vous risquez une amende de 11.
- Conduite sans BSR pour 50cm3 : Amende de 22 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 35).
BSR obligatoire si né après le 1 janvier 1988. - Conduite sans permis pour 125cm3 et + : Amende pouvant aller jusqu'à 15000, jusqu'à 5 ans de possible interdiction de conduire certains véhicules à moteur
(même ceux ne nécessitants pas de permis), jusqu'à 1 an de prison et confiscation possible du véhicule. - Conduite sans être assuré : Amende pouvant aller jusqu'à 3750, possibilité de suspension ou d'annulation du permis de conduire jusqu'à 3 ans (ou
impossibilité de le passer), travaux d'intérêt général possible, jusqu'à 5 ans de possible interdiction de conduire certains véhicules à moteur (même ceux ne
nécessitants pas de permis), immobilisation ou confiscation du véhicule possible.
- Stunt sur route ouverte à la circulation (même parking de supermarcher) : Amende de 22 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de
35). - Utilisation d'une pocket bike / dirt bike sur route ouverte à la circulation (même parking de supermarcher, forêts, chemins...) : Convocation au tribunal de police (ou sans passer au tribunal) -> Amende pouvant aller jusqu'à 1500, confiscation, immobilisation, mise en fourrière possible.
- La police/gendarmerie peut vous verbaliser pour le bruit, même sans sonomètre. C'est alors une amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir
payer une amende de 68). - Coups de gaz (par exemple à un feu rouge) : Amende de 45 (à payer sous les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 68).
- Refus d'obtempérer (à ne pas confondre avec un délit de fuite) : C'est le refus de s'arreter lorsqu'un représentant de l'État vous l'ordonne : Amende pouvant
aller jusqu'à 3750, possibilité de suspension de permis jusqu'à 3 ans (ou impossibilité de le passer), jusqu'à 3 mois de prison et 6 points en moins. - Refus d'obtempérer aggravé : Comme précédemment mais avec en plus la mise en danger d'autrui. Amende pouvant aller jusqu'à 75000, possibilité de
suspension de permis jusqu'à 5 ans (ou impossibilité de le passer), jusqu'à 5 mois de prison et 6 points en moins. - Délit de fuite : Le délit de fuite est le fait, pour le conducteur d'un véhicule quelconque, de ne pas s'arrêter, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un
accident et de tenter ainsi d'échapper à sa responsabilité civile ou pénale qu'il peut encourir.
Il est puni d'une amende de 30000 à 60000, d'une suspension du permis de 5 ans et/ou d'une annulation de 3 ans, de 6 points en moins sur le permis et de 2 ans
de prison. - Autoroutes et routes pour automobiles : Les 50cm3 n'ont pas le droit de rouler sur ces routes, sous peine d'être sanctionné d'une amende de 22 (à payer sous
les 3 jours sous peine de devoir payer une amende de 35).
Utilisation de kit et débridage : En france les cyclomoteurs (50cm3) ne doivent pas dépasser les 45 km/h. Ils sont donc bridés en sortie d'usine.
Le fait d'augmenter la puissance d'un cyclo est puni par la loi.
Du côté de la police, c'est assez flou, donc je ne peu vous dire. Mais beaucoup n'y connaissent rien donc...
Mais du côté des assurances, c'est bien pire!
En effet, l'assurance peut rompre le contrat et dans ce cas vous vous verez dans l'obligation de payer les frais. Ces derniers peuvent être minimes comme exorbitants (imaginer que vous tuer ou rendez quelqu'un paralysé).
Les policiers nationaux, municipaux et les gendarmes sont assermentés, c'est à dire qu'ils ont prêté serment au Tribunal. Ils peuvent alors relever les infractions (ici au code de la route) et distribuer les PV. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce PV, vous pouvez le contester (adresse au verso).
[50cc]le Serrage Et Ses Causes
Le serrage, la peur de tout les 2 temps, particulièrement de petite cylindré comme nos 50cc adorés.
En effet le serrage peut provoqué un trou financier a un moment inattendu, enfin presque !
Il ne survient pas dans nimporte quelle cas, derrière un serrage il y a toujours une cause, on ne serre pas un moteur par le fruit du hasard, et remonté un nouveau haut moteur, voir un nouveau vilebrequin, sans avoir trouvé la cause du serrage précèdent est très dangereux.
1) Le serrage :
Il se produit lorsque le métal du piston rentre en fusion avec le métal de la chemise du cylindre dans lequel le piston circule (ou circulait). A ce moment le moteur sarrête car le piston et le cylindre sont collé ensemble,la lumière séteint également, et si vous ne débrayez pas le pneu arrière dérape, en bref, à haute vitesse le risque de faire une jolie cascade est relativement important. Le serrage a lieu (dans 90% des cas) à haut régime, lorsque vous poussez dans le moteur, les frottements étant plus nombreux à haut régime, la chaleur du cylindre augmente ainsi que les risque de serrage (de point chaud, entraînant la fusion).
Mais ne vous inquiétez pas, comme je lai dit précédément, il y a toujours une cause a un serrage, je vais les annoncer ci-dessous afin de vous aider a identifier votre futur (je ne vous le souhaite pas :-)) serrage.
2) Différentes causes dun serrage :
Carburation trop pauvre : si la carburation est trop pauvre (gicleur trop petit, 5point de pauvreté cest la limite) la haut régime va séchauffer par le manque dessence et le serrage peut avoir lieu.
Serrage durant le rodage : il se produit si le moteur tourne trop vite, nétant pas rodé le segment peut se dilaté, il devient alors trop grand en diamètre et racle de manière trop importante lhuile qui protégeait du serrage, a ce moment la il peut se produire. On distinguera se serrage par un segment étranglé dans le piston ainsi quun piston marqué tout autour.
Serrage aux quatres coins : Il se produit dans de cas : soit par une surchauffe (lorsque le circuit de refroidissement ne peut pas évacuer autant de chaleur quil en est produite), qui peut donc se déroulé après 1h voir plus de route, soit par une autre surchauffe qui peut se déroulera en général dans les 50 première secondes que le moteur aura tourné (après 3, 4min, ce serrage (appelé serrage à froid aussi) nest plus possible). Cest lorsque lon tire dans un moteur trop froid. Le piston se dilate plus que la chemise du cylindre le permet, le serrage se produit. On distingue se type de serrage par des marques très importantes sur les deux cotés du pistons.
Serrage par détonation (détonant) : lorsquun allumage dun moteur a trop davance ou que le carburant utilisé est trop pauvre en octane, des détonations vont se produire. Celles-ci fabriquent beaucoup de chaleur ce qui a pour effet dendommagé la chambre de combustion ainsi que la culasse, le piston et le(s) segment(s) vont surchauffer et se bloquer, => apparition du serrage.
Serrage par manque dhuile : Le film dhuile faisant lintermédiaire entre le métal du piston et le métal du cylindre est très important. Un pourcentage dhuile trop faible, pourra entraîner un serrage car elle ne fera plus lintermédiaire.
Serrage dû au vilebrequin : En montant un kit de trop grande puissance par rapport au vilebrequin d'origine (qui n'est pas à masse pleine et ne supporte donc pas les tours que le kit lui fait prendre (voir tuto vilebrequin)) ou un vilebrequin moyen avec un kit comme un pro race celui ci pourrait venir à rompre, engendrant un serrage très violent (la bielle qui casse) pouvant meme détruire les carters. Veiller donc à ne pas garder un vilebrequin trop vieux avec un nouveau kit (70 en général) ou encore meme si votre vilebrequin n'est pas trop borné, avec un kit comme pro race, mhr team ou encore hebo manston, il ne va pas spécialement apprécié.
Voilà les différentes causes dun serrage, à vous maintenant de les éviter !
3) Identification dun serrage
Vous pouvez identifier un serrage par les marques sur le piston et le cylindre.
On constatera quun piston marqué au niveau de léchappement est à larrière (coté carbu) aura pour raisons le refroidissement et non lhuile ou la carburation.
Au contraire, un piston marqué dans lautre sens (à gauche et à droite lorsque vous êtes sur la moto) aura pour causes le plus souvent un problème dans la carburation (essence, huile
)
Pour voir de suite sil y a serrage ou non, essayer de kicker doucement :
- si le kick est bloqué le piston est alors encore collé, il faudra attendre quil se « rétracte » en refroidissant, dans ce cas, il y a eu serrage sans aucun doute.
- Dans le cas ou le kick bouge mais dune facilité déconcertante par rapport à dhabitude, vous avez perdu toute compression et vous avez beaucoup de « chance » davoir serré.
- Si le kick nest pas bloqué et que vous avez encore de la compression (même un peu moins quavant) vous avez présséré !
Généralement le moteur pourra redémarré mais il aura perdu des performances en couple/accélération comme en pointe, il aura du mal dans les montés en régime, bref, dit de manières familières, il aura pris un coup dans la gueule ! Dans quelques cas, la moto naura rien perdu en perf, sans même changer de piston ou segment (si, si je vous assure, ça mest arrivé !)
Si vous entendez un petit bruit métallique lorsque vous kicker il est fort probable que la cage à aiguilles ou le segment aient cassés (arrêter de kicker imédiatement dans ce cas).
Apres avoir serré ou presseré ne tenter pas de redémarrer votre moteur immédiatement, étant donné quil est encore chaud le piston est trop dilaté et/ou un segment peut sêtre cassé et être dans le bas moteur ou encore la cage à aiguilles peut avoir cassé, vous risquez de continuer a endommagé le moteur !
Mettez de lhuile par le trou de la bougie des que vous pouvez, ou alors démontez carrément votre haut moteur, vous serrez fixer.
Selon la gravité du serrage, et la matière du cylindre plusieurs possibilité (plus ou moins coûteuse) soffre a vous :
-Le serrage nétait pas très violent, le cylindre est a peine touché, on ne sent pas les marques en passant le doigt, seul votre piston semble touché => changé votre piston et vos/votre segment(s).
-Le serrage est plus conséquent, votre cylindre est bien marqué, par chance votre vilebrequin na rien, et vous kicker désespérément sans que votre moto ne démarre, il faudra soit :
- Changer tout votre haut moteur
- Soit si le kit est en aluminium le faire renickalisé (a Nickasil France par exemple) mais cette opération est coûteuse (environ 110 TTC pour un 50cc et 165 TTC pour un 70cc) et nest pas possible si le serrage est trop important.
- Dernière possibilité, votre cylindre est en fonte, vous pouvez le faire réaléser (~80TTC) cependant cette méthode consiste a augmenté le diamètre du cylindre ce qui effacera les traces mais fragilisera le kit et nest pas possible dans tout les cas.
-Le serrage était très brutal, le haut moteur est marqué, le vilebrequin à du jeu, il va falloir changer toutes ses pièces et démonter votre bas moteur.
Pour les utilisateurs de la pompe à huile, penser que lorsque vous couper les gaz, le piston continue a tourner dans le cylindre, et en coupant les gaz vous coupez l'alimentation importante en huile, hors le melange air/essence continue a arriver et le moteur continue a tourner avec un pourcent plus faible en huile (vu que le carbu est au ralenti) ce qui pourrez crée un serrage. Penser donc à toujours garder un filet d'essence (et donc d'huile), éviter les coupures de gaz brutales particulièrement à haut régime.
Astuce : Si vous posseder un starter au guidon lors des coupures, tiré le afin de l'utiliser comme "anti-serrage" car il limitera l'entré d'air et donc le risque de serrage.
Beaucoup de kit adaptable à moindre coût existe, ils coûtent environ 100 et son tout aussi bien que le kit dorigine (très cher, >200)
Si vous souhaitez mettre un kit de plus grande performance (non homologué) vous pouvez aller voir les tutoriaux sur les kits 50 et 70.
quelques photos de serrages pour vous aider à mieux comprendre les marques qui ne sont pas d'origine :
kit d'origine serré :....................................................................[attachmentid=3442][attachmentid=3443]
photo de cylindre serré !......................................................................................[attachmentid=3460]
présserage : (on constate bien que l'echange de matière ne s'est pas totalement produit):...............................................................................................................[attachmentid=3464]
un joli piston de KRD :..........................................................................................[attachmentid=3462]
serrage aux quatres coins : ................................................................................[attachmentid=3463]
piston carrement cassé par la brutalité du serrage :...........................................[attachmentid=3461]
serrage par detonation : (fissure dans le piston comme vous pouvez le constater )
.....................................................................................[attachmentid=3466][attachmentid=3467]
vous voulez voir ce que peut faire un serrage très violent ? appréciez ce top rose qui a morflé (pas que lui d'ailleurs...) :
.................................[attachmentid=3514][attachmentid=3513][attachmentid=3515].................................
.................................[attachmentid=3516][attachmentid=3518][attachmentid=3517].................................
[50cc]Préparer Sa Boite A Air?
- Pourquoi préparer sa boite à air ??
- Faire un bruit plus grave
- Faire entrer plus dair frais
- Beaucoup mieux quacheter un cornet car le cornet a une réserve dair frais trop petite
- Faire une vrai prépa(un seul et unique trou, voir 2 trous maximums) et non une prépa dite « barbare » (plusieurs trous de petit diamètre) vous fera gagner légèrement en montée en tours (de lordre de 200 à 300 tours minutes en plus) et vous aurez une montée en tours plus franche
- Comment préparer sa boite à air ?? Suivez ce topique et vous comprendrez
- Alors le matériel dont nous avons besoin est :
- La boite à air
- Une plaque de plastique ou en métal pour refaire le couvercle (pas obligatoire)
- Une scie (a cloche, sauteuse ou tout simplement a main)
- Des gicleurs de 5 à 15 voir 20 points (cela dépend de votre prépa) au-dessus de lactuel
- De la patience
- Maintenant commençons à passer au choses pratiques :
- Sortir la boite à air du cadre (endroit très différent suivant les modèles et marques)
elle se situe généralement sous le réservoir pour les sportives et sous la selle pour les enduro/sm - Localiser le trou de la boite à air
- Démonter le couvercle
- Etape uniquement a suivre si la personne veut refaire le couvercle (raisons : remettre tout dorigine plus facilement)
alors mesurer le couvercle, reporter ses mesures sur la plaque de plastique ou autre (dans notre cas nous avons un couvercle en alu)
petite photo du couvercle refait:
[attachmentid=3438] - Agrandir le trou ou en faire un seul et unique en coupant avec une scie
comme ici:
[attachmentid=3437] - Voilà la prépa finie il vous reste à remonter le tout et a régler votre carbu (pour ça reportez-vous au tutorial de réglage de carbu )
Je remercie Betamania pour les photos
Les prépas types barbares sont vivement déconseillées du fait de créer des turbulences, ce qui est néfaste
Une petite photo de prépa type barbare:
[attachmentid=3439] (merci a magic pour la photo)
photo d'une prépa boite a air sur malaguti XSM:
avant:[a
- Faire un bruit plus grave
- Faire entrer plus dair frais
- Beaucoup mieux quacheter un cornet car le cornet a une réserve dair frais trop petite
- Faire une vrai prépa(un seul et unique trou, voir 2 trous maximums) et non une prépa dite « barbare » (plusieurs trous de petit diamètre) vous fera gagner légèrement en montée en tours (de lordre de 200 à 300 tours minutes en plus) et vous aurez une montée en tours plus franche
- Alors le matériel dont nous avons besoin est :
- La boite à air
- Une plaque de plastique ou en métal pour refaire le couvercle (pas obligatoire)
- Une scie (a cloche, sauteuse ou tout simplement a main)
- Des gicleurs de 5 à 15 voir 20 points (cela dépend de votre prépa) au-dessus de lactuel
- De la patience
- Maintenant commençons à passer au choses pratiques :
- Sortir la boite à air du cadre (endroit très différent suivant les modèles et marques)
elle se situe généralement sous le réservoir pour les sportives et sous la selle pour les enduro/sm - Localiser le trou de la boite à air
- Démonter le couvercle
- Etape uniquement a suivre si la personne veut refaire le couvercle (raisons : remettre tout dorigine plus facilement)
alors mesurer le couvercle, reporter ses mesures sur la plaque de plastique ou autre (dans notre cas nous avons un couvercle en alu)
petite photo du couvercle refait:
[attachmentid=3438] - Agrandir le trou ou en faire un seul et unique en coupant avec une scie
comme ici:
[attachmentid=3437] - Voilà la prépa finie il vous reste à remonter le tout et a régler votre carbu (pour ça reportez-vous au tutorial de réglage de carbu )
- Sortir la boite à air du cadre (endroit très différent suivant les modèles et marques)
Je remercie Betamania pour les photos
Les prépas types barbares sont vivement déconseillées du fait de créer des turbulences, ce qui est néfaste
Une petite photo de prépa type barbare:
[attachmentid=3439] (merci a magic pour la photo)
photo d'une prépa boite a air sur malaguti XSM:
avant:[a